Randonner au Tessin • Suisse Rando Home

Le Val Onsernone se situe tout au sud de la Suisse, au cœur de ce qui pourrait devenir le Parc national du Locarnese. Cette zone des extrêmes, au relief escarpé, entaillé et aux gorges profondes, est recouverte d’une immense forêt semblable aux forêts primitives. La randonnée courte et facile entre Loco et Intragna se prête à merveille à une découverte de la région. De Locarno, les bus ne desservent pas souvent le Val Onsernone. Par chance, le TaxiAlpino attend les randonneurs à l’heure souhaitée à la gare d’Intragna et les mène à Loco, le lieu de départ. La descente dans la «gorge de l’enfer» de la rivière Isorno passe par le village de Niva, dont le vignoble en terrasses donne naissance à un vin bio de qualité. Après la traversée du pont métallique, le chemin commence à s’élever, souvent à travers des chênaies et des châtaigneraies qui offrent une ombre bienvenue en été. On perçoit brièvement, à travers le feuillage dense, les villages de Loco et d’Auressio sur le versant opposé. Ici et là, des petits calvaires se dressent le long du chemin. Ils ont été érigés pour que les Saints protègent la région des dégâts dus aux forces naturelles. Le sentier muletier était utilisé au Moyen Age déjà pour le transport de marchandises entre le Val Onsernone et le port d’Ascona. La randonnée s’effectue presque intégralement sur un revêtement dur, non pas d’asphalte ou de béton, mais de pierres naturelles. Ces pavages ainsi que les innombrables murs de pierres sèches sont encore dans un état impeccable et nécessitent peu d’entretien. Les artisans d’antan connaissaient leur métier. A la hauteur de Pila, le chemin sort définitivement de la forêt et le regard se porte vers Locarno et le lac Majeur. Après une brève descente, on rejoint Intragna où le train régional blanc et bleu ramène les marcheurs à Locarno ou à Brigue, par Domodossola.

Chaque matin, Walter Branca part à 5h 00 sur le lac Majeur pour ramasser les corégones, per* ches, sandres et, avec un peu de chance, brochets qui se sont pris dans ses filets. Le vendredi, ce pêcheur professionnel de Vira livre ses poissons frais à l’hôtel Sass da Grüm, perché sur un plateau ensoleillé à 600 mètres au-dessus du lac. Ce paradis du bio, considéré comme un «lieu d’énergie», offre une vue magnifique. La randonnée commence à San Nazzaro et traverse les forêts de châtaigniers sur l’ancien sentier muletier, en passant par Vairano. La dernière étape est difficile, le chemin monte en pente raide. Après une heure environ, nous voilà très aimablement accueillis à l’Hôtel Sass da Grüm. La maison offre des chambres confortables, dispose d’une piscine dans le jardin, ce qui est indispensable l’été, car il peut faire chaud sur ce plateau exposé. Heureusement, des arbres offrent une ombre bienvenue. Partout, des chaises-longues attendent les hôtes, car ici, l’idée est avant tout de profiter du calme et de se reposer. L’un des points forts du lieu est le jardin d’herbes aromatiques, qui comprend plus de 70 variétés. Les herbes sont régulièrement utilisées dans la cuisine bio savoureuse et les nombreux plats végétariens de l’établissement. Au rayon des boissons, toute une palette de thés et tisanes, sirops et vins sont proposés. Et chaque jour de la semaine, une céréale différente est à l’honneur: lu.: riz, ma.: orge, me.: millet, je.: seigle, ve.: avoine, sa.: maïs, di.: blé. Le vendredi est donc le jour du poisson frais, que le cuisinier Martin Winter apprête avec peu de graisses: il fait mariner le poisson, le poche et le sert avec une sauce qui contient des graines de tournesol, de courge, de sésame et de pavot. Si l’on n’a pas envie de redescendre au bord du lac Majeur par le même itinéraire, on peut monter aux Monti di Vairano et rejoindre Dirinella par le «Sentiero Monti di Piazzogna».

Le chemin des quatre sources est un projet unique en Europe: en quelques jours, on traverse à pied quatre cantons (Uri, Grisons, Valais et Tessin) et l’on découvre la source de quatre cours d’eau importants (le Rhin, la Reuss, le Tessin et le Rhône). Ces sources peuvent également être atteintes par étapes d’une journée, car les transports en commun ne sont jamais bien loin. En 2014, Suisse Rando a décerné le Prix Rando à cette randonnée. Les deux premières étapes se prêtent idéalement à une marche de deux jours. Le premier jour, on chemine du col de l’Oberalp jusqu’à la source du Rhin, le Lai da Tuma ou lac de Toma. Ensuite, on traverse une grande zone humide, composée d’innombrables ruisseaux et mares, ainsi que de bas-marais et de marais de pente. Une fois le col de Maighels franchi, on découvre le splendide lac de Portgeren. Une heure plus tard, le but de la première journée, la cabane Vermigel, est atteint. La seconde étape commence par la traversée de l’Alp Summermatten, parsemé de petits cairns scintillants. Cette zone est connue pour abriter de nombreux minéraux. Le sentier monte ensuite au point culminant de la randonnée, le Piz Giübin, à 2776 m d’altitude. On se repose en admirant le superbe panorama et l’on descend jusqu’au barrage du lac de Sella. De là, le sentier, parallèle à la route goudronnée, rejoint le col du Saint-Gothard, but de ces deux jours de randonnée. L’hospice, l’hôtel et le musée sont visibles de très loin. Information: le car postal du col du Saint-Gothard jusqu’à Andermatt ou Airolo circule de juin à octobre. Pour en savoir davantage et consulter les horaires, www.carpostal.ch (cliquer sur «Titres de transport», «Titres de transport spéciaux», puis «Calculer le prix de l’Alpine ticket»).

A la station inférieure de la télécabine du Monte Tamaro, le doute n’est plus permis: nous nous dirigeons vers un haut-lieu des loisirs. Les affiches nous montrent des vététistes en plein effort, des fans d’accrobranche, des adeptes de tyrolienne et des bolides en luge. Après un trajet de 20 bonnes minutes vers l’Alpe Foppa, le Monte Tamaro se présente pourtant sous des traits très paisibles. A quelques pas du restaurant se dresse l’église Santa Maria degli Angeli, dessinée par le célèbre architecte Mario Botta. Telle une passerelle de bateau s’étendant sur l’éperon rocheux, elle offre une vue magnifique sur Bellinzone et les sommets alpins enneigés. Il faut prévoir du temps pour visiter ce chef-d’œuvre de l’architecture contemporaine. Les parents ont toutefois une grande décision à prendre: d’abord marcher ou se luger? Comme le départ de la randonnée est situé à côté de la piste de luge, il s’agit d’être persuasif. Peut-être la vue sur le buffet de gâteaux de la Capanna Tamaro facilite-t-elle la décision. La montée sur la route d’alpage créée pour la construction de l’émetteur présente un faible dénivelé. Une variante plus difficile, qui exige que l’on utilise brièvement ses mains, franchit la crête pour rejoindre la tour émettrice. D’ici, seules quelques minutes nous séparent de la Capanna Tamaro et de sa superbe terrasse. Le sentier raide et étroit qui descend à l’Alpe Duragno quitte la crête et bifurque peu avant la montée vers le Monte Tamaro. Sur cet alpage, on fait du fromage de vache, de brebis et de chèvre, servi ou vendu sur place. Le dernier tronçon de la randonnée en forme de boucle quitte l’Alpe Duragno, sur un chemin d’altitude qui longe la pente, et nous ramène à l’Alpe Foppa. Au loin résonnent déjà les cris joyeux des adeptes de la tyrolienne. Il n’en faut pas plus pour que les enfants hâtent le pas.

La région du Gambarogno, située sur le versant ombragé du lac Majeur, est bien plus attrayante qu’on ne pourrait le penser au premier abord. Son Parco botanico compte une collection de magnolias mondialement, connue et le site offre de belles possibilités de randonnées. Les chemins ne sont pas très fréquentés. La promenade à travers une châtaigneraie sauvage se fait dans le calme. La montée de Vairano à Monti di Vairano n’est pourtant pas de tout repos et ne s’effectue pas sans quelques gouttes de sueur. A Sasso di Grumo, un arrêt sur la terrasse de l’établissement Alp Grüm est bien mérité. Le chemin longe ensuite agréablement la courbe de niveau, passant par des cuvettes raides creusées en direction du lac, puis remontant vers les monts. Cette randonnée peut tout à fait être effectuée en mars ou au début avril, mais la vue sera plus belle un peu plus tôt dans la saison car les châtaigniers n’auront pas encore de feuilles. Le chemin de randonnée pédestre, qui mène de Monti en Monti, est très bien aménagé et se parcourt commodément. De Monti di Vairano à Monti di Sant’Abbondio, en passant par le Monti di Gerra, on rencontre plusieurs jolis ruisseaux et l’on tente d’apercevoir le lac Majeur et ses eaux d’un bleu sombre. Là-haut règne un calme absolu, la forêt nous invite à faire une pause. A partir de Monti di Sant’Abbondio, le chemin escarpé descend vers le lac et passe devant la Chiesa del Lauro, construite sur un site magnifique. Après une descente longue et raide, les marcheurs sont heureux d’arriver à la gare de Ranzo.

Gambarogno: un nom qui sonne comme une promesse de jolies localités, de collines boisées, de jardins fleuris d’anciens rosiers, de pergolas ombragées recouvertes de vigne et, bien entendu, de magnolias et de camélias à floraison précoce. Ce petit bout du Tessin se découvre au cours d’une randonnée autour du Monte Gambarogno. Cette boucle, qui part de l’Alpe di Neggia et y revient, offre une vue unique sur le lac Majeur. On quitte rapidement l’élévation en traversant une prairie menant vers une petite forêt de hêtres. Les troncs noueux de ces vieux arbres pourraient bien abriter quelques esprits de la forêt. Après ce passage au milieu des arbres, nous voyons pour la première fois la plaine de Magadino et une minuscule partie du lac Majeur. Il faudra attendre Sopra Lirna (point 1554) pour admirer le vaste panorama, qui s’étend des îles de Brissago à la plaine de Magadino, en passant par le delta d’Ascona et Locarno, au bord de ce lac Majeur d’un bleu profond. Ce lieu est particulier, et on ferait bien de s’y attarder un peu avant de grimper vers le Monte Gambarogno. D’ici, on voit le barrage à l’entrée du Val Verzasca, mais aussi de nombreux autres détails. A l’Alpe Cedullo, une halte culinaire s’impose. Dans la quiétude des montagnes, on peut déguster calmement les variétés de fromages aux délicieuses odeurs que Maurizio et Sylvia Minoletti fabriquent sur l’alpage. Après avoir repris des forces, on repart pour la dernière partie du parcours qui traverse principalement une hêtraie fraîche et verte. Derrière l’église Sant’Anna, un chemin mène dans le joli village d’Indemini, construit tout en pierres, mais c’est le sentier de gauche qu’il faut emprunter pour rejoindre l’Alpe Neggia en suivant une légère pente qui s’élève.

Le Salmone (1560 m) s’offre aux yeux des randonneurs sur le territoire du futur «Parco Nazionale del Locarnese». La montagne offrant, qui plus est, un aperçu impressionnant et l’une des meilleures vues panoramiques sur le delta de la Maggia entre Locarno et Ascona. Le premier tronçon depuis le point de départ à Loco jusqu’au col de la Garina suit parfois un joli chemin pavé et passe devant deux églises. L’église San Remigio se trouve près du début du parcours à Loco. Elle fut mentionnée pour la première fois en 1228, mais elle est probablement encore plus ancienne. On atteint après une demi‑heure l’Oratorio del Sassello, une chapelle baroque qui se dresse au milieu de la forêt. Sa nef à deux travées fut construite à la fin du XVIIe siècle. Le chemin mène sur le col de la Garina par l’Alp Ighelon, en haut d’une grande clairière qui s’étend au‑dessus des nombreuses huttes et maisons d’alpage. Le chemin continue depuis le col par la forêt et quelques champs d’éboulis derrière le sommet du Salmone. La croix du sommet se trouve à l’extrémité orientale de celui‑ci. Lors de l’ascension du Salmone et aussi lors de la descente vers Auressio, prêter sans cesse attention aux marques rouge et blanc sur les arbres et les pierres, car les feuilles mortes recouvrent le chemin en automne. Pour la descente vers Auressio, on randonne sur 300 mètres depuis la croix du sommet sur le chemin pédestre avant de bifurquer sur la gauche, vers le sud (panneau direction Vii et Verscio). De magnifiques panoramas sur le paysage montagneux et sauvage de la Valle Onsernone et des Centovalli s’offrent depuis le grand carré d’alpage derrière le sommet.

Une randonnée au Tessin résonne comme une promesse de beau temps, ce que l’on vérifiera à peine le tunnel du Gothard franchi. C’est en effet à Airolo que nous quittons le train pour emprunter un bus qui dessert la station inférieure de la télécabine d’Airolo-Pesciüm. Pourquoi ne pas retarder un peu son départ vers les hauteurs et entrer dans la fromagerie de démonstration Caseificio del Gottardo? C’est là que sont fabriqués des fromages corsés à pâte mi-dure ainsi que du beurre, de la crème et du fromage à tartiner. On pourra compléter son pique-nique en achetant un fromage local au magasin du restaurant attenant. Le long de l’itinéraire, les lieux se prêtant à l’arrêt ne manquent pas. De l’Alp Pesciüm, la randonnée sur les crêtes suit la route des Alpes dans le Val Bedretto, dont l’un des points forts est la vue superbe sur l’ancienne route toute en contours du col du Gothard, dite de la Tremola. Au-delà de cette curiosité de caractère historico-culturel ainsi que des alpages rencontrés chemin faisant, le Val Bedretto séduit aussi par ses charmants lacs de montagne entourés de pâturages et de buissons de myrtilles. Au niveau de l’Alpe di Valleggia, l’itinéraire quitte le chemin des crêtes pour descendre dans la vallée, puis dans le petit village de Ronco. L’arrêt du car postal qui nous ramène à Airolo est situé au milieu du village. Juste en face, le ristorante Stella Alpina propose une délicate cuisine des Alpes telle qu’un risotto aux myrtilles ou une assiette froide composée de fromages d’un alpage de Bedretto et de différents jambons crus. On ne saurait conclure le repas sans goûter à une célèbre spécialité locale, la Pastefrolle, un sablé croquant en forme de S qui se vend jusqu’à Milan!

Après le tunnel du Gothard, à l’entrée du Tessin, se trouve la petite localité de Piotta, d’où part l’un des funiculaires les plus raides au monde. Il rejoint Piora, à 1851 mètres, le lieu de départ de magnifiques randonnées vers le haut-plateau du Val Piora. Au fil d’itinéraires variés, les marcheurs vont découvrir de vastes prairies, de nombreux lacs emplissant des bassins creusés durant l’ère glaciaire et d’étonnants sommets, mais aussi voir, selon la saison, une multitude de fleurs alpines, des marmottes blanches, des gorgebleues à miroir et des plantes carnivores. Du Rifugio Föisc, situé à 2200 mètres d’altitude, le regard glisse au‑dessus d’un paysage de glaciers et s’arrête, plus bas, sur les lacs de l’époque glaciaire. L’un d’entre eux est le lago Cadagno, dont les eaux ont une teinte rougeâtre. Des scientifiques ont installé leur laboratoire dans des étables et recherchent l’origine de ce phénomène. Une randonnée d’un jour mène au Rifugio Föisc et passe devant deux lacs. A proximité du lago Cadagno, à côté de la station de recherche, on peut déguster sur l’Alpe Piora le fromage tessinois connu loin à la ronde, qui porte le nom de l’alpage. Ceux qui disposent de suffisamment de temps pourront marcher jusqu’à différentes cabanes, y passer la nuit, et s’enfoncer davantage encore dans ce paysage et ses lacs en profitant de la vue grandiose sur les sommets et les cols.

Gordevio possède deux anciens centres, Brié et Villa. Mais si l’on arrive de la route cantonale, là où le bus s’arrête, on ne voit d’abord que de récentes villas individuelles. Alors que les vallées étroites du fond du Vallemaggia luttent contre le dépeuplement, l’entrée de la vallée est un lieu de domicile apprécié. Les communes de Gordevio‑Avegno et Maggia dans le Bassavalle comptent tout juste 4000 habitants. La plaine inondable confère ici une certaine amplitude à la vallée, et Locarno se situe à une distance tolérable pour les pendulaires. De l’arrêt de bus, le sentier pédestre suit le versant, sur la gauche du torrent Ri da Brié. Le long de la pente, on passe d’abord par les chemins parsemés de murets de pierres sèches, les «caraa», avant de traverser la forêt de châtaigniers ou les vignobles en terrasses où se dressent des rustici soigneusement rénovés et des treilles. Peu avant Maggia, le chef‑lieu de la vallée, le sentier descend dans la plaine. L’église Santa Maria delle Grazie, du XVIe siècle, trône à l’extérieur du village. L’église paroissiale San Maurizio est aussi imposante. Construite un peu plus loin sur une petite élévation au‑dessus de Maggia, son intérieur a été rénové de manière moderne. L’itinéraire passe ensuite par des forêts alluviales jusqu’à Lodano, où il traverse un pont au‑dessus de la rivière Maggia et mène sur le versant opposé de la vallée. On suit à nouveau de vieux chemins bien restaurés avant de traverser les nouveaux vignobles de Lodano, plantés selon un ancien schéma. Avant de rejoindre Gordevio par un pont suspendu, on découvre les jolis villages de Moghegno et d’Aurigeno. Là aussi, au‑delà des charmants centres anciens, des villas individuelles modernes s’étendent dans la plaine.

Du bout du tunnel du Gothard, on rejoint en deux jours les vallées les plus reculées du Vallemaggia depuis le Val Bedretto. Si l’on a de l’endurance, un pas sûr et aucun vertige on prolongera la randonnée en franchissant la Bocchetta Formazzöö pour rejoindre la Grossalp, près de Bosco Gurin: un trajet long mais spectaculaire. Une quatrième étape d’un jour s’éloigne du village historique, franchit la Guriner Furggu et mène à Fondovalle dans le Val Formazza. Cette étape, distante d’une heure de bus seulement de Domodossola, raccourcit le trajet du retour. La première étape d’un jour remonte le Val Torta depuis Ossasco jusqu’au Passo di Cristallina par des chemins bien balisés. A partir du col, le paysage est plus âpre, fait de rochers qui s’effritent, de chemins plus étroits et raides. Le deuxième jour, la descente vers San Carlo ne présente aucune difficulté. La montée jusqu’à la cabane de Piano delle Creste est plus pénible. La troisième étape d’un jour est bien balisée, mais difficile (T4!). Il faut gravir un pierrier jusqu’à la Bocchetta della Cròsa et le dernier passage vers le col est assuré par des câbles. En cas de rapide changement de temps, on peut quitter le Val Calnègia depuis Gradisc en descendant vers Foroglio. S’il fait beau, on franchit des blocs de pierres pour rejoindre la Bocchetta Formazzöö et la Grossalp. Il n’est pas très aisé de s’orienter près de la Guriner Furggu, lors de la dernière étape.

Non, ce n’est pas un sommet élevé puisqu’il n’atteint même pas les 2000 mètres. Mais comme les vallées tessinoises de Maggia, de Verzasca, au pied de la Cima della Trosa (1869 m), et le lac Majeur sont profondément entaillés dans la montagne, les dénivellations sont ici impression~ nantes. D’où l’intérêt des remontées mécaniques qui permettent de relier, dans les deux sens, Locarno à Cardada, départ et but de l’excursion. La montée d’une heure entre Cardada et la Cimetta (on peut aussi emprunter un télésiège) permet de s’échauffer sur un large chemin. Vient ensuite la randonnée de montagne proprement dite, signalée en blanc‑rouge‑blanc. Sur le passage entre la Cimetta et la Cima della Trosa, puis, plus bas, sur l’Alpe di Bietri, le sentier en zigzags est très raide, étroit et dénué d’ombre, mais sans passages exposés. Vu qu’il faut attendre la cabane de l’alpage de Bietri et sa fontaine pour se désaltérer, il est important de prendre suffisamment de boissons avec soi. L’étape finale de cette belle boucle comporte quelques descentes et montées, et mène d’abord de l’Alpe di Bietri, par de belles forêts de feuillus, à l’Alpe Cardada (restauration dans une buvette ressemblant à un grotto), avant de revenir à la station supérieure de Cardada. Là, s’il reste du temps et de l’énergie avant la descente dans la vallée, on profitera des nombreuses activités de loisirs proposées (voir reportage). La saison idéale pour effectuer cette boucle se situe entre mai et novembre. Une belle variante, qui suppose cependant 800 autres mètres de dénivellation, commence à l’Alpe di Bietri et aboutit après deux heures de marche à Mergoscia, un village du Val Verzasca; retour vers Locarno en bus des entreprises de transports régionaux FART.

Le point le plus méridional de Suisse se situe non loin de la ville frontière de Chiasso, sur la colline d’une paisible forêt. Un passage sous‑voies débouche sur la route qui mène à Pedrinate. De celle‑ci part, à droite, la Via Sottopenz, que l’on suit jusqu’au panneau du tourisme pédestre indiquant Pedrinate et Seseglio. Le sentier pénètre dans une forêt ombragée et s’élève vers l’église Santo Stefano sur la Collina Penz. Par beau temps, la vue porte au‑delà du Mendrisiotto, jusqu’au 4000 des Alpes valaisannes. On voit aussi apparaître Pedrinate et sa ceinture de vignes. L’itinéraire traverse le village viticole sur la route qui mène à Drezzo, à la frontière italienne, avant de tourner sur la gauche, 400 mètres plus loin, et de monter en pente raide à travers la forêt en direction de Moreggi. Une demi‑heure plus tard, un panneau annonce que l’on est arrivé au point le plus méridional de la Suisse. Le large sentier forestier fait le tour de la colline de Moreggi. Des barres de fer de 2 mètres de haut se dressent le long de la frontière. A la borne 75B, un panneau en bois accroché à la grille porte l’inscription «Punto estremo Sud della Svizzera». Si l’on poursuit la randonnée, les barrières se perdent dans les fourrés. A Laghetto, une petite clairière où se trouvent aussi de la vigne et un petit bâtiment, la frontière est marquée par des traverses en bois. Le chemin passe ensuite par le «punto panoramico» de Dosso Pallanza et par le fossé du rio della Maiocca, puis redescend sur le flanc nord du Penz pour rejoindre Chiasso et ses constructions désordonnées.

Le Gridone, situé entre les Centovalli et le lac Majeur, a droit à tous les superlatifs. On voit déjà son sommet arrondi lors du trajet entre Bellinzone et Locarno. Les randonnées les plus faciles passent par son versant oriental. On s'épargne en effet près de 800 mètres de dénivellation en partant de Cortaccio ou de Mergugno. La combinaison des deux itinéraires, qui suppose une nuit au Rifugio Al Legn, permet d'admirer des paysages variés. La montée vers la «cabane panoramique» dure deux heures. L'approche par Cortaccio offre de belles vues sur l'Italie et Canobbio, tandis que l'itinéraire partant de Mergugno traverse le «bosco sacro», riche en cytises des Alpes. Ceux qui le souhaitent se reposeront sur la terrasse ensoleillée de la cabane avant de monter à travers les rhododendrons jusqu'au Gridone (1 h 10). Après la Bocchetta di Valle, les chemins se séparent. La voie la plus courte et la plus difficile emprunte le flan nord-oriental et un terrain parsemé de rochers; la plus facile monte par une côte jusqu'au point 2138, puis suit sur la crête les sentiers des chevriers jusqu'à la croix du sommet du Gridone (2188 m). Les marcheurs ont alors le souffle coupé à la vue du panorama grandiose sur le groupe du Mont Rose et tout l'arc alpin. Peut‑être le dernier tronçon passant par des rochers escarpés jusqu'au sommet (T3) explique‑t‑il aussi cet état?

Le Monte Brè, qui surplombe Lugano, à l’est, est l’un des sommets offrant les plus belles vues panoramiquesdu Tessin, mais aussi un but de randonnée idéal en hiver. Trois étapes très différentes permettent de rejoindre son point culminant, à 925 mètres. Au terminus du bus 1, à Lugano Castagnola, commence une balade le long de la rive, sur le Sentiero dell’olivo, vers Gandria. Le long de ce sentier didactique, 18 panneaux en plusieurs langues sont consacrés à ce fruit. En hiver, Gandria, au climat tempéré, est beaucoup plus calme que durant la haute saison. C’est de cette localité située à la frontière avec l’Italie que l’on monte en moins de deux heures, à travers la forêt dénudée et par d’étroits sentiers, au village de Brè (Brè Paese), situé dans une dépression à l’est du Monte Brè. Un chemin mène ensuite au sommet en une demi‑heure. Belle vue garantie sur Lugano, son lac et, audelà, la couronne de montagnes. Le funiculaire qui redescend en ville (dans la banlieue, à Cassarate) circule jusqu’au 31 décembre, puis dès le 1er mars. S’il n’est pas exploité pour cause de révision en janvier et en février, il ne reste plus qu’à redescendre à pied à Brè Paese pour emprunter le bus qui retourne à Lugano.

Le Sentier de la châtaigne part d’Arosio, le village le plus haut du Malcantone. Cette boucle de 11 kilomètres peut être interrompue à différents endroits, car tous les villages situés le long du chemin sont desservis par un bus qui rejoint Lugano.Une châtaigne figure sur les panneaux indicateurs de ce sentier qui traverse un paysage façonné par la nature et par l’homme, marqué par ce fruit. En huit lieux, les promeneurs s’informent sur l’importance de la châtaigne, les processus de transformation qu’elle subit et l’utilisation du bois. Des lézards se promènent dans les feuillages des châtaigniers, d’un vert tendre printanier. Entre les grandes feuilles, on distingue les coques, encore petites et vertes, qui ne bruniront qu’en mûrissant. A partir des charmants villages de Mugena et Fescoggia, les promeneurs ont une jolie vue sur la plaine de Caroggio ou, vers le haut, sur les versants boisés de la chaîne des Gradiccioli. En chemin, on passe également devant un étang qui sert de réserve d’eau en cas d’incendie de forêt et qui rappelle que le risque de feu est élevé dans la région.Pour en revenir aux châtaignes, pourquoi ne pas terminer la randonnée par une dégustation de vermicelles ou un morceau de gâteau aux marrons? En hiver surtout, de nombreux restau~ rants du Malcantone proposent des spécialités à base de châtaignes, mais on peut aussi profiter au printemps de mets confectionnés avec la récolte de l’année précédente. Les magasins de la région vendent toute l’année des marrons sous toutes leurs formes.

Les 45 kilomètres de la Strada Alta, bien ensoleillés et ne dépassant jamais 1400 m d’altitude sur le flanc gauche de la Vallée de la Léventine, sont parfaits pour inaugurer la saison de randonnée au printemps. Ce chemin panoramique est généralement praticable dès le mois d’avril. Mais attention, les endroits humides des espaces ombragés peuvent encore être glissants! La Strada Alta s’étire entre Airolo et Biasca en traversant toute une série de villages et de hameaux sur les hauts de la vallée. Il s’agit, en fait, de l’ancien chemin muletier qui évitait les dangereuses gorges du talweg. Le tronçon médian, entre Osco et Anzonico, est le plus agréable pour la randonnée puisqu’il suit généralement des sentiers et est presque plat. Depuis Osco, le chemin traverse la forêt de sapins, de pins et de châtaigniers de la gorge de Sciresa, à la fois romantique et sauvage. L’étape suivante, après Calpiogna, est le village de Rossura, typique de la Levantine avec l’église de San Lorenzo et Agata qui mérite une visite. A Tengia, la Strada Alta se subdivise: le chemin supérieur grimpe vers le belvédère des Monti di Cò, tandis que le chemin inférieur poursuit tranquillement à travers prés et bois jusqu’à Calonico. Ce n’est que peu avant Anzonico que les deux itinéraires convergent à nouveau. De l’église de Calonico, sise sur une véritable chaire dominant à pic la vallée, on aperçoit le fond de cette dernière dans laquelle s’écoule un trafic intense et bruyant. Le calme règne par contre sur le chemin panoramique. Dans la forêt de châtaigniers proche, l’agréable Grotto Pro Bell invite à faire une pause. Le chemin est ensuite le plus souvent ombragé jusqu’au village d’Anzonico, aux nombreuses maisons de bois bien conservées.

Eminemment photogénique, avec son élégant pont aux airs romains, la rivière est fidèle à son nom: Verzasca, ou «vertes eaux». Ses plages de galets attirent à la belle saison les adeptes du bronzage, ses petits bassins naturels voient s’ébattre les nageurs, et ses rives sont le lieu rêvé des randonneurs pour un pique‑nique avec vue sur le «Ponte dei Salti»: ce célèbre pont médiéval à une pile est devenu l’emblème de toute la vallée. C’est une randonnée à tout point de vue fabuleuse qui s’achève ici, éblouissante, à Lavertezzo. Au départ de Sonogno, le chemin longe constamment la rivière, dans un cadre idyllique, à travers forêts de bouleaux et de mélèzes. Puis viennent les marécages et, de Brione à Lavertezzo, une trentaine de sculptures et d’installations, qui font du «sentierone» un véritable sentier des arts, ou «sentiero per l’arte», comme si le paysage avait besoin de cette touche d’esthétique supplé~ mentaire! Car le Val Verzasca, à la beauté aussi sauvage que romantique, est un endroit béni des dieux, avec ses villages paisibles, souvent restaurés avec soin, comme Frasco, ses ponts suspendus à vous donner le vertige, ses petites plages isolées et ses délicieux grotti où vous dégusterez un verre de merlot gouleyant, accompagné de préférence de l’une des nombreuses spécialités du Tessin: charcuterie, risotto, polenta, etc. La vie n’a pourtant pas toujours été aussi facile dans le Val Verzasca, comme en témoigne la passionnante exposition du Musée de Sonogno. Mais ses habitants ont toujours eu de la ressource: il n’est qu’à voir la boutique «Pro Verzasca», qui vend de magnifiques produits d’artisanat local.

Qui ne se souvient pas des cakes triangulaires fourrés à la crème du Monte Generoso? Notre randonnée débute justement sur cette montagne. Bleu­orange comme les emballages de cake, le train à crémaillère qui part de Capolago nous permet d’atteindre ce sommet italo‑suisse. Et ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la Migros a baptisé un cake de son nom : en 1940 Gottlieb Duttweiler avait, en effet, sauvé le train à crémaillère de la faillite. C’est grâce à ce geste que les randonneurs peuvent encore se promener aujourd’hui sur cette montagne, dont les versants sud et ouest sont helvétiques et le flanc nord italien. Par temps clair, on aperçoit tout l’arc alpin jusqu’à la Bernina, une vue qu’il vaut la peine d’admirer en sirotant un café au Restaurant panoramique Vetta ou au bar situé au rez‑de‑chaussée. Quelle beauté et quelle surprise! Qui aurait pensé trouver ici un paysage si sublime? Nous descendons en direction de l’Alpe Nadigh. Cette montagne, que les indigènes appellent «Calvagione», est connue pour la diversité de sa flore. On remarquera aussi les nombreuses chèvres de toutes les couleurs qui semblent bien se plaire ici. Elles grimpent autour des maisonnettes en pierres sèches, typiques de cette contrée. En vérité, ce sont des silos à neige, ou «neveres», ancêtres des réfrigérateurs, que les vachers utilisaient jadis pour stocker leur lait. Enterrée aux deux tiers, leur structure ne laisse apparaître qu’un petit espace réservé à la porte. Après l’Alpe Génor et un passage escarpé, notre chemin traverse la voie de chemin de fer qu’il longe ensuite jusqu’à la gare de Bellavista.

«Jamais cependant je n’ai eu une aussi belle maison qu’au Tessin (...) et l’un de mes livres intitulé ‹Pro­menades› n’est rien d’autre qu’un chant de louange adressé à ses paysages. Ils sont devenus pour moi comme une terre natale», écrivait Hesse en 1954. Ces mots montrent l’effet salutaire qu’ont eu sur lui le climat, le paysage et la culture de cette région. Notre randonnée nous emmène sur les traces du poète. Au centre de Carona, l’église paroissiale San Giorgio mérite une visite; on notera en particulier la fresque du Jugement dernier dans le choeur. Hesse décrit ce village pittoresque dans son récit «Le dernier été de Klingsor»; on reconnaîtra par exemple une maison flanquée de deux petits balcons et d’un perroquet peint sur le pignon. A la sortie du village, on tombe sur le Grotto del Pan Perdü, puis dans la forêt, sur une fontaine ornée de gueules d’animaux et sur l’église de la Madonna d’Ongero, lieu de pèlerinage: autant de monuments également décrits par Hesse. L’église l’a particulièrement séduit: quand arrive l’heure où le soleil se couche, le parvis du petit sanctuaire forestier est, selon lui, la plus belle chose à voir dans toute la région. A côté de l’ancien couvent de Santa Maria Assunta di Torello, désaffecté dès 1389, le chemin descend dans la forêt ombragée en direction de Figino, puis remonte de l’autre côté, sur la Collina d’Oro, en passant par Agra et jusqu’à Montagnola. Ici, on trouve un sentier dédié à Hesse, qui comporte plusieurs stations et possède sa propre signalisation. On recommandera aussi une visite du Musée Hesse dans la Casa Camuzzi, où le poète a vécu pendant 12 ans.

Lorsque le train sort du tunnel du Gothard, à Airolo, le ciel est souvent déjà nettement plus bleu. Mais on n’est pas encore aux palmiers du lac Majeur. Le charmant itinéraire qui y mène passe par la montagne. D’Ossasco, le deuxième village en remontant le Val Bedretto, on rejoint le Passo di Cristallina par le Val Torta. Depuis le nord, on découvre la Capanna di Cristallina, construite en 2001/02, posée telle une boîte à chaussures sur le col. Elle peut accueillir 120 hôtes dans des chambres confortables de 4 à 8 lits: une cabane cinq étoiles, qui a créé une nouvelle référence, jusqu’à ce que la nouvelle cabane du Mont Rose la détrône en terme de confort. Des vestiges de l’ancienne cabane détruite par une avalanche sont encore visibles en dessous du col. La terrasse de la cabane et les baies vitrées de la salle à manger offrent un panorama à vous couper le souffle sur le glacier du Basòdino. La deuxième plus haute montagne du Tessin, la Cima di Lago, n’est plus très loin. Pour atteindre ce sommet, on emprunte un sentier peu fréquenté, qui bifurque, un peu en dessous de la cabane, du sentier vers Robièi. Balisé en rouge et passant par des murets de soutènement et d’anciens pavages, ce sentier nous mène sur une arrête, d’où le regard plonge sur le Val Bedretto. Ceux qui osent s’aventurer jusqu’au sommet (vers la fin sur quelques traces de sentier) pourront voir les impressionnants lacs de barrage de Robièi, au sud. Depuis les années 1960, les Forces motrices de la Maggia ont construit là des bassins d’accumulation et les ont reliés par des conduites creusées sous la montagne. La cabane de Cristallina en tire également son eau potable et son alimentation électrique.

Le car postal ne franchit qu’en été le col du Lukmanier, le moins élevé des Alpes suisses. Depuis l’arrêt, le chemin passe derrière l’hospice, vers l’est, monte un peu dans la prairie, où le vent couvre déjà le bruit des voitures circulant sur la route du col. Vers le sud, on voit des sommets aux pierres grises, comme le Pizzo del Sole, quidélimitent la Leventina au nord. Le trajet passe devant le Vallone di Casaccia, aux roches claires de dolomites brillant au soleil, qui forme une profonde entaille dans le paysage. Au Passo di Gana Negra, par contre, les pierres sont noires. L’herbe est parsemée de morceaux d’ardoise effrités. Au niveau des trois plus gros blocs, un chemin bifurque vers le sud vers le Pizzo di Cadrèigh et la crête qui sépare le Val di Campo de la Valle Santa Maria et de la route du Lukmanier. Un chemin plus agréable mène à l’Alpe di Bovarina: on entre dans la paisible vallée latérale en passant devant un petit lac et par de vastes prairies où sont disséminés d’autres morceaux d’ardoise. Apparaît alors le Rheinwaldhorn ou l’Adula (nom italien et rhéto‑roman de cette montagne) qui donne son nom au nouveau parc national en création. La Capanna Bovarina, située à l’extrémité inférieure de l’alpage homonyme, est un bon point de départ pour un itinéraire de plusieurs jours, de cabane en cabane, au coeur du parc. Sur l’autre versant de la vallée, l’itinéraire descend vers Campo, dans le Val Blenio, en passant par Orsàira.

On quitte Bellinzone par la passerelle qui surplombe la gare et les voies ferrées pour monter, en suivant le balisage jaune, jusqu’à l’église d’Artore. D’ici, on a une vue étendue sur la ville. Le chemin passe devant le petit lavoir, s’élève jusqu’aux dernières maisons où il rejoint un ancien sentier muletier. On monte régulièrement, dans l’ombre de la forêt de châtaigniers, en direction de Monti di Artore. Le chemin carrossable plat conduit ensuite à Monti di Ravecchia. Au niveau de la petite église, la vue est très belle: on voit la plaine de Magadino et même le lac Majeur. Par temps très dégagé, on distingue les Alpes valaisannes et le massif du Mont Rose. Après avoir repris des forces au grotto tout proche, on descend le chemin raide à travers la forêt pour rejoindre la route au niveau de Monti di Pedevilla, que l’on suit jusqu’à Paudo. Le car postal monte jusqu’ici. Si l’on a assez de temps, on descendra à pied à Pianezzo, car il est possible d’éviter en grande partie la route, grâce à un bon balisage. Pianezzo, qui compte plutôt des maisons modernes, possède également une église de la fin du Moyen Age avec des fresques peintes des deux patrons Giacomo et Filippo. Une dernière descente raide par Lôro permet de rejoindre Giubiasco. On y trouve la Piazza Grande, redessinée par Lorenzo Custer, où se dresse l’église San Maria Assunta qui accueille des expositions d’art. La gare n’est située qu’à quelques minutes à pied. Les lignes S 10 et S 20 circulent toutes les demi‑heures en direction de Bellinzone.

Devant la gare de Lugano, le bus n°2 permet de gagner Cassarate, d’où part le funiculaire qui se hisse sur le Monte Brè. Perché à 925 m d’altitude, la montagne luganaise est l’un des lieux les plus ensoleillés de Suisse et accessoirement un point de départ idéal pour entamer une randonnée sur le Monte Boglia ou même aux Denti della Vecchia. Il suffit de gravir quelques marches pour atteindre le sommet et le point de vue. On peut s’y laisser caresser par les rayons du soleil et contempler le panorama avant d’amorcer la descente. D’abord, une longue rampe en paliers traverse la forêt et mène à la bourgade de Brè, nichée sur le flanc est de la montagne et peuplée de 300 âmes. Ensuite, le sentier longe les vignes avant de replonger dans la forêt, où il devient raide et tortueux jusqu’à Gandria, sur les bords du Lago di Ceresio. Dans cet ancien village de pêcheurs suspendu à la montagne, les ruelles serpentent autour des maisons, lesquelles sont imbriquées les unes dans les autres. Un décor qui vaut le coup d’oeil. C’est ici que commence le sentier de l’olivier, indiqué par le symbole d’un olivier, qui longe la rive jusqu’à Castagnola. On est immergé dans une atmosphère méditerranéenne, avec des hameaux et des bistros pittoresques qui se succèdent, un environnement rappelant la course poursuite sur la route du littoral dans «La main au collet». Néan­moins, ici, aucune traque ne viendra brusquer le promeneur, dont le loisir sera de consulter les 18 panneaux explicatifs, apportant des informations sur l’histoire, la botanique et la plantation de l’olivier, sans oublier l’utilisation de son fruit. Lugano Turismo offre un prospectus gratuit sur le sujet et vend une brochure plus détaillée pour les plus assidus. À Castagnola, le bus n°1 retourne à Cassarate, et le n°2 à la gare.