«Les larmes aux yeux, j’observe les surfaces glaciaires diminuer»
«Les larmes aux yeux, j’observe les surfaces glaciaires diminuer»
Le spécialiste des glaciers et collaborateur de Suisse Rando, Andreas Wipf, documente depuis plus de 30 ans, par la photographie, le recul des glaciers suisses. Cet automne, il a publié, avec d’autres auteurs, un ouvrage consacré aux « Paysages glaciaires suisses face au changement climatique ». Dans cet entretien, il explique l’état actuel de la glace qui disparaît.
Andreas, quel glacier as-tu vu récemment ?
Le glacier du Witenwasser, un petit glacier dans le canton d’Uri.
Pour le travail ou pour toi ?
Comme en 2024, pour le plaisir. J’ai bivouaqué et photographié le coucher puis le lever du soleil. En 2018, j’y étais pour le travail afin de déterminer les catégories des nouveaux chemins de randonnée.
Qu’as-tu constaté ?
La langue du glacier a encore diminué. L’année dernière, il y avait là trois lacs : un grand et deux petits. On pouvait encore marcher entre les deux petits en passant sur la langue glaciaire. Avec la fonte, les deux petits lacs se sont rejoints pour n’en former qu’un seul.
Tu as documenté 25 glaciers pour le livre. Quel bilan en tires-tu ?
Les images les plus anciennes ont une vingtaine d’années, pas plus. Et pourtant, les comparaisons sont frappantes : la glace a reculé à une vitesse incroyable. Au glacier de Trift, par exemple, un immense lac a remplacé ce qui était autrefois un front glaciaire. Les petits glaciers sont particulièrement vulnérables : proportionnellement, ils ont perdu énormément de surface. Sur beaucoup de photos, on voit désormais plus de caillasse que de glace.
Peut-on mesurer ce recul ?
Oui. Les études montrent que, depuis 2000, environ 40 % du volume total de glace a disparu dans les Alpes. Le cas le plus impressionnant reste le Grand glacier d’Aletsch : au Konkordiaplatz, il a perdu en 2022 une couche de glace de six mètres.
Quelles sont les conséquences ?
D’abord, c’est une perte esthétique et symbolique : l’image traditionnelle des Alpes enneigées s’estompe. Mais la fonte a aussi un impact concret : nos réserves d’eau diminuent. En été sec et chaud, cela se fait déjà sentir pour l’agriculture.
Et puis, il y a les risques naturels : des versants autrefois soutenus par le glacier deviennent instables, et les nouveaux avant-pays glaciaires peuvent libérer des coulées de matériaux.
Le glacier du Witenwasser en 2018.
Le glacier du Witenwasser en 2025
Quels impacts pour les chemins de randonnée ?
Très peu de chemins passent directement sur des glaciers. Mais plusieurs accès à des cabanes ont dû être modifiés, car la glace qui disparaît laisse place à des pentes raides de moraines ou de rochers, parfois impossibles à franchir en sécurité.
Que doivent savoir les randonneurs en zone glaciaire ?
On marche rarement sur des glaciers lors d’une simple randonnée — même alpine. Et si c’est le cas, il faut une vraie expérience alpine, un équipement adapté (crampons, piolet selon les conditions) et, si le glacier est enneigé, être au minimum deux et encordés.
À ce stade, ce n’est plus de la randonnée, mais de la haute montagne.
Il faut aussi se renseigner sur l’état du glacier et la météo : glacier « ouvert » ou non, humidité, pluie… tout peut changer l’adhérence. Les personnes peu expérimentées ont tout intérêt à être accompagnées d’un·e guide.
Le glacier du Wetterlücke dans le Lauterbrunnental en 2010…
… et en 2024.
Un glacier qui te touche particulièrement ?
Le Hinteres Lauterbrunnental, sans hésiter. C’est un peu ma deuxième maison. Depuis 1988, je monte chaque année à la cabane de Schmadri pour photographier les glaciers depuis différents points.
Aujourd’hui, les larmes aux yeux, je vois les surfaces glaciaires se réduire d’année en année. À certains endroits, le glacier a même complètement quitté le champ : même un grand-angle n’y suffit plus.
Randonnées vers les glaciers
N° 1565
Bonatchiesse
— Lourtier
• VS
Vue sur un glacier valaisan
Les chemins entre la cabane Panossière et la cabane Brunet, dans le val de Bagnes, devenaient dangereux en raison du recul du glacier de Corbassière. Depuis 2014, un pont suspendu de 210 mètres mène les randonneurs au-dessus de la moraine du glacier, à 70 mètres du sol, avec une vue sur le massif du Combin. L’histoire du parrain du pont, Toni Rüttimann, est étonnante. Depuis 1987, ce Grison construit des ponts suspendus en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, avec des moyens simples et sans salaire. Il offre ainsi à des millions de personnes un accès aux écoles, aux marchés et aux médecins. Toni el Suizo, comme on le surnomme, bâtit les ponts avec les habitants des villages. Les Remontées mécaniques suisses offrent souvent les câbles dont il a besoin. La randonnée dure deux jours. Elle débute à Bonatchiesse, s’élève par des sentiers à travers forêts et prairies jusqu’à La Tseumette, où la vue s’ouvre sur le Mont Blanc de Cheilon et le lac de Mauvoisin. Le paysage devient ensuite plus austère. A l’aide de câbles et de marches, les randonneurs accèdent à la zone pierreuse du col des Otanes, où aucun chemin n’est tracé. Le point le plus élevé de l’itinéraire, à 2845 mètres, est le lieu parfait pour admirer le Grand Combin et le glacier. La cabane FXB Panossière jouit elle aussi d’une position unique. Non loin se trouve la passerelle que les randonneurs franchissent le deuxième jour avant d’entamer la brève montée vers le col des Avouillons puis de descendre par des pâturages et une gorge à la cabane Brunet. La fin du parcours est conçue pour les genoux solides et un pied sûr. La ligne de pente d’abord douce, puis plus raide et exposée, mène à La Barmasse d’en Haut et à Lourtier.
T3
N° 1337
Barrage de Moiry
• VS
Au bord du glacier de Moiry
Hervé Hirt est sévèrement malvoyant: un seul de ses yeux fonctionne, et à 5% seulement. Ce handicap n’empêche pas le Vaudois de randonner par monts et par vaux, généralement en compagnie de sa fidèle guide, Pierrette Amstutz. Cette dernière lui dispense, tout au long du trajet, des informations sur la nature du terrain: «marche», «barrage», etc. Lorsque le chemin se fait plus technique, Pierrette passe devant, afin qu’Hervé puisse s’agripper à son sac à dos. Après avoir accepté sans hésiter qu’une journaliste de RANDONNER.CH l’accompagne lors d’une de ses excursions en montagne, Hervé a proposé de se rendre à la cabane de Moiry. L’occasion de tordre le cou, sur le ton de la plaisanterie, à de nombreux clichés sur la malvoyance. L’itinéraire choisi par Hervé débute au barrage de Moiry. Après avoir traversé l’impressionnant ouvrage de 148 mètres, on longe le lac éponyme, dont la couleur turquoise est particulièrement intense. Avant d’attaquer la montée au-dessus du lac de Châteaupré, on s’offre une pause bienvenue sur l’un des bancs «lounge», avec vue sur le glacier. L’ascension démarre tranquillement, puis le sentier épouse la moraine et se fait caillouteux. Depuis la vallée d’ablation du glacier, on entame le plat de résistance de la randonnée, à savoir le chemin qui grimpe en zigzag jusqu’à la cabane de Moiry. Au retour, on emprunte le même itinéraire jusqu’au point 2522, puis on met le cap sur la Fêta d’Août de Châteaupré, afin de rejoindre le barrage de Moiry par les hauteurs.
N° 1780
Selden, Gasthaus Steinbock
— Rinderhütte
• VS
Double col au Lötschberg
De la vallée de Kandertal, il existe deux variantes pour rejoindre Loèche-les-Bains par des chemins de randonnée de montagne. La classique emprunte la route directe de la Gemmi. Considérablement plus longue, mais aussi plus variée et plus attrayante, celle de deux jours passe par l’ancien chemin muletier du col du Lötschen puis par le Restipass.
La randonnée débute dans le Gasteretal. Un pont suspendu traverse la Kander à hauteur de l’auberge Steinbock. Un sentier abrupt en zigzag permet de gagner rapidement de l’altitude. On atteint Balme en passant par Gfelalp et Schönbüel, puis il faut traverser le glacier en suivant les piquets orange. Une dernière ascension traverse une pente escarpée parfois exposée, mais sécurisée par un câble. On atteint alors le large plateau du col et son petit lac. Un petit détour par Kummenalp permet de mieux l’admirer. De retour, on suit un chemin d’abord presque plat, avec une belle vue sur le Bietschhorn, puis on redescend une pente modérément raide jusqu’à Lauchernalp.
La deuxième étape, depuis Lauchernalp, suit un chemin d’altitude surplombant le Lötschental par des pâturages vallonnés: on traverse Hockenalp, Kummenalp et Restialp, trois hameaux pittoresques. Tout n’est alors plus que solitude et nature. Des paliers mènent au Restipass. La vue y est grandiose: à l’ouest, la vallée du Rhône et le Mont Blanc, à l’est, tout le Lötschental jusqu’au col de la Lötschenlücke. Après le lac de Wysse See et Schnydi, on parvient enfin à Rinderhütte, d’où redescend le téléphérique pour Loèche-les-Bains.
T3
La randonnée de la semaine: recevez nos propositions
Juste à temps pour vos projets de week-end, notre proposition de randonnée arrive dans votre boîte de réception chaque jeudi soir.
N° 1723
Rotenboden
— Gornergrat
• VS
Glacier du Gorner et Gornergrat
Il y a des choses qu’il faut avoir faites une fois dans sa vie. L’une d’entre elles est la montée au Gornergrat, si ce n’est à pied, alors en train, même si le trajet est très onéreux, du moins sans abonnement demi-tarif. Mais le jeu en vaut la chandelle. Du Gornergrat, à 3090 mètres d’altitude, on découvre une vue époustouflante sur les glaciers du Gorner, de Grenz, du Mont Rose, du Zwilling et du Schwärze, du Breithorn, les glaciers inférieur et supérieur du Théodule ainsi que de celui de Furgg, sous le Cervin. Cette randonnée est cependant consacrée à un phénomène naturel propre au glacier du Gorner: des petits lacs de couleur bleu azur et des ruisseaux aux innombrables méandres sont emprisonnés dans la glace blanche, en raison de la température très basse de la glace du glacier du Gorner. Les eaux de fonte et de pluie ne peuvent pas s’infiltrer dans les couches de glace car elles y gèleraient. Elles s’écoulent à la surface et se rassemblent dans des lacs et des ruisseaux en coulant vers l’aval. On les voit lors de la randonnée entre Rotenboden, la dernière station avant le Gornergrat, et le Gornergrat. De Rotenboden, le chemin descend au lac Riffelsee, puis change de direction. Il monte et descend sur de faibles dénivelés, au-dessus du glacier du Gorner, au cœur d’un magnifique paysage montagneux, jusqu’au point 2694. D’ici, l’ascension jusqu’au Gornergrat passe par le Gornerli. Il faut franchir 400 mètres de dénivellation, sur un chemin de randonnée alpine balisé en blanc-bleu-blanc, parfois très raide, dont les pierres se détachent facilement. Par temps sec, dans de bonnes conditions, la montée ne pose pas de problème. Le but? Le Gornergrat, d’où le train redescend à Zermatt.
T4
N° 1724
Fafleralp
• VS
Un glacier qui s’effrite dans le Lötschental
Si la Lötschenlücke, cet étroit demi-cercle situé entre de hauts sommets, tout au fond du Lötschental, exerce un fort pouvoir d’attraction, le long chemin qui y mène est réservé aux alpinistes. En revanche, la porte du glacier du Langgletscher, à mi-chemin environ, est étonnamment facile à rejoindre par le «Gletschererlebnisweg», un chemin de randonnée alpine. Il débute près du hameau de Gletscherstafel – desservi par le bus menant à Fafleralp –, passe près des derniers chalets, traverse la Lonza, qui recueille toute l’eau de la vallée, et la longe. Après 1 kilomètre environ, le chemin se divise en deux branches qui se rejoignent peu après. Il monte toujours le long de la Lonza jusqu’à la plaine alluviale de Ganderre. A 1998 mètres d’altitude, le «Gletschererlebnisweg» bifurque sur la droite. Il est alors balisé en blanc-bleu-blanc. On voit de loin la porte du glacier, située à 2200 mètres. Elle compte plusieurs ouvertures dans la glace d’où coulent des ruisseaux qui deviennent bien vite des torrents. Il faut traverser le ruisseau sur un pont, grimper par des pierres jusque dans une haute vallée latérale que l’on suit jusqu’à un rocher d’où part le chemin vers l’Anungletscher et la Lötschenlücke. Le «Gletschererlebnisweg», lui, s’élève sur la gauche et monte en pente raide à la cabane Anenhütte. Pour le retour à Fafleralp, le «Gletschererlebnisweg» suit la variante surplombant le lac Guggisee et se maintient donc longtemps au-dessus de la vallée. Peu après le hameau de Guggistafel, il descend vers le cours d’eau Indre Talbach et le longe jusqu’au point de départ de la randonnée.
T3
N° 1946
Göscheneralp, Dammagletscher
• UR
Randonnée autour du lac de Göscheneralp
Avant la construction du barrage en 1960, le fond du lac bleu turquoise accueillait le village de Göscheneralp. Les maisons et l’église furent détruites avant que la vallée ne soit inondée. Quelque 100 personnes partirent s’installer dans le hameau de Gwüest, situé un peu plus bas dans la vallée.
Cette randonnée débute juste au pied du mur de barrage du lac de Göscheneralp. Le chemin raide grimpe en zigzag sur la rive droite. Le sentier continue vers la vallée de Chelenalp, loin au-dessus de la rive du lac. Après la raide ascension, le chemin descend maintenant légèrement. Au bout du lac de Göscheneralp, il change de direction et passe sur l’autre rive. Il longe la rive gauche du lac pour retourner vers Göscheneralp, jusqu’à Dammaboden. La rivière Dammareuss traverse Dammaboden, mais sera franchie plus tard. Ici, la dernière montée raide mène à la Dammahütte, une des plus petites cabanes du CAS en Suisse disposant d’un restaurant. Les hôtes sont particulièrement chaleureux, la vue est exceptionnelle et le gâteau délicieux. La vue sur le plateau glaciaire du Dammagletscher et les plus hauts sommets de Suisse centrale, avec leurs parois rocheuses à la verticale, est époustouflante.
Après la collation, le randonneur revient à Dammaboden par le même chemin. Il traverse alors la Dammareuss pour terminer l’itinéraire circulaire sur l’autre rive. La randonnée se termine sur un moment fort: la traversée du barrage du lac de Göscheneralp, construit uniquement avec des matériaux naturels. Sa base mesure 700 m de large. Il se fond ainsi bien mieux dans le paysage qu’un imposant mur de barrage en béton. Quelle chance!
T2
N° 1727
Stn. Eggishorn
— Fiescheralp
• VS
Tout près du glacier d’Aletsch
Les glaciers fondent. Mais quiconque se tient juste devant le grand trou dans le glacier, aux lacs de Märjelen, ne le constate guère. L'arc de glace s'élève de façon imposante au-dessus de la tête des randonneurs. La glace brille d'un bleu mystérieux, la fraîcheur se ressent: se tenir ici, en sachant que les enfants de nos enfants ne pourront probablement plus en faire de même, rend songeur. Même si le parcours entre l'Eggishorn et les lacs de Märjelen est connu, on ne peut que le recommander. Depuis la station supérieure, le glacier est impressionnant. On peut encore voir sa taille d'origine sur les moraines latérales. Ceux qui sont prêts à faire un petit détour par l'Eggishorn l'admireront même dans toute sa longueur. La randonnée familiale, elle, mène plus bas, au petit lac Tällisee, situé dans un cadre idyllique. D'ici, on voit déjà les lacs de Märjelen, auxquels on accède aisément. En bas, la cabane Gletscherstube ou alors une place de pique-nique attendent les marcheurs affamés près de linaigrettes, de rochers et de l'eau cristalline du lac. Pour se réchauffer après un bain frais, on descend vers le grand trou dans le glacier: attention aux pierres qui pourraient se détacher sur son bord. Ensuite, il faut retourner par le même chemin à la cabane Gletscherstube où commence le tunnel du Tälligrat, large et éclairé. De 1 kilomètre de long, il alimente en eau potable les communes du versant sud de la région d'Aletsch. Un autel de la Vierge est placé dans une niche, au milieu du tunnel. Le dernier tronçon vers Fiescheralp sur l'ancienne route ayant servi à la construction est plutôt long, mais laisse le temps de se remémorer la journée.
T2
N° 1995
Les Sagnettes, bif. Charbonni
— Couvet
• NE
Grotte fraîche dans le Val-de-Travers
Souterraine, la «Glacière de Monlesi» dans le Val-de-Travers est un lieu fabuleux pour les enfants courageux. De la glace se forme en hiver quand l’air froid descend dans la grotte et fait geler l’eau qui s’infiltre dans la roche. En été, cet air froid ne peut pas s’échapper et la glace ne fond pas.
L’entrée cachée de la glacière se situe dans un trou de 20 mètres de profondeur. On y accède par un sentier raide et une échelle. Dans la grotte, on marche sur une couche de dix mètres de glace en admirant des sculptures naturelles. Une lampe de poche, des vêtements longs et même des gants sont conseillés. Il fait sombre et froid, tout est glissant. De retour à la surface, on peut faire une belle grillade de cervelas dans les environs.
Après avoir repris des forces, on descend jusqu’à la route par le même chemin qu’à l’aller, puis par des pâturages dégagés vers Couvet. Après une heure et demie environ, le chemin pénètre à nouveau dans la forêt. Un bout de chocolat permet aux enfants de se concentrer sur la partie raide qui suit, le «Corridor aux loups». L’étroit sentier passe sous un rocher en surplomb le long de la paroi et on tiendra les enfants en bas âge par la main. Le parcours se poursuit à travers la forêt jusqu’à la gare de Couvet.
T1
N° 1986
Mürren BLM
— Stechelberg, Hotel
• BE
Vallée de Lauterbrunnen
Cette randonnée de deux jours plaira à ceux qui aiment regarder derrière eux et voir ce qu’ils ont accompli. Gimmelwald, le premier jour, et l’hôtel Obersteinberg, le deuxième jour, sont presque toujours visibles. Mais la vue n’est pas en reste, avec le Schilthorn et les sommets entourant le cirque glaciaire de Schmadri.
Après le trajet en téléphérique à Gimmelwald, suivre la route naturelle dans le Sefinental, traverser le pont et gravir une forte pente dans le Busenwald. Le chemin est techniquement facile, mais physiquement exigeant. A la limite de la forêt, la montée est achevée. Il est possible d’aller encore au Tanzbödeli pour profiter d’une vue fantastique. On passe ensuite par une paroi rocheuse raide où il ne faut pas souffrir du vertige. On voit bientôt l’hôtel Obersteinberg en contrebas. Il n’y a pas d’électricité, le repas se fait à la lumière romantique des bougies.
Le deuxième jour, les marcheurs pénètrent dans la vallée, passent près de grands rochers, dans des prairies et longent le ruisseau Tschingel-Litschina. Voici le petit lac d’Oberhore, puis le large lit du ruisseau Chrummbach. On peut faire une halte aux deux endroits avant de rejoindre la moraine de l’Oberhore puis la marge proglaciaire du glacier du Breithorn, qui s’est beaucoup retiré et dont la porte est loin en arrière. Si l’on s’y rend, attention aux chutes de pierres sur les bords. Reste à choisir si l’on veut encore monter à la petite cabane Schmadri non gardiennée ou descendre par le long chemin du retour, d’abord agréablement puis de plus en plus abruptement, sur 1200 mètres.
T3
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