Du San Salvatore à Morcote

Avant que les arbres ne bourgeonnent au Monte Generoso, les bois se livrent déjà à un jeu de couleurs aux tons gris-brun: des centaines de troncs s’étendent à l’horizon et, au-dessus, les cimes des arbres s’élèvent comme des flammes vers le ciel, ornées d’un labyrinthe de petites branches. Malgré cela, les rayons du soleil atteignent les feuilles mortes au sol, faisant resplendir leur ton brun chaud dans une douce atmosphère. La randonnée débute à la station intermédiaire du train à crémaillère du Monte Generoso. Après un café au Buffet Bellavista, on emprunte un chemin forestier qui descend jusqu’à une clairière: les personnes souhaitant arriver la veille peuvent loger ici, dans la «tiny house» Momò Bellavista, avec vue sur le ciel étoilé. De là, le chemin continue à gauche jusqu’à l’alpage Cascina d’Armirone. Autrefois s’y trouvait une exploitation d’alpage avec restaurant. Il ne reste à présent plus que l’Oratorio di Santa Maria Vergine Assunta et sa façade décorée de losanges colorés. L’itinéraire suit un chemin forestier puis une petite route, traversant l’Alpe di Castello avant d’atteindre Muggiasca, où un sentier forestier descend dans la Valle dei Pascoli. Celui-ci traverse les bois, passant devant des maisons en ruines, puis arrive à une nevèra, une construction en pierre enfouie aux deux tiers dans le sol que les paysans remplissaient de neige au printemps afin de pouvoir conserver au frais lait et fromage l’été. A l’Alpe di Germania, le chemin descend à nouveau abruptement jusqu’à Turro. Le printemps y est plus avancé; le paysage se verdit. On aperçoit bientôt Cabbio, situé de l’autre côté de la vallée, avant d’arriver au joli petit village de Casima. L’itinéraire descend alors dans la vallée et traverse une petite rivière, la Breggia, puis remonte en direction de Bruzella. Les personnes qui le souhaitent peuvent faire un petit détour jusqu’au Mulino di Bruzella sur un ancien sentier muletier. Ce vieux moulin, toujours en activité, est ouvert d’avril à octobre.

Les châtaigneraies caractérisent le paysage du Malcantone. Cette région aux allures de parc servait jadis de grenier aux populations locales. Une fois séchées, les châtaignes étaient moulues pour servir à la confection de pâtisseries, pâtes et autres aliments. Après la Seconde Guerre mondiale, les arbres ont progressivement été laissés à l’abandon. Depuis les années 1990, bon nombre de ces forêts ont été remises en culture: les châtaigniers ont été dégagés, leurs couronnes éclaircies et de l’herbe ressemée à leurs pieds. Une balade dans le monde des châtaignes mène d’Arosio à la châtaigneraie de Pian di Tenasca, puis au Grotto Sgambada et à l’alpe Agra. Là, un petit détour hors du sentier balisé s’impose pour rejoindre une grande croix en pierre près de laquelle la vue sur Mugena et le Monte Gradicciòli est splendide. En pente douce et sur de l’asphalte, le chemin traverse ensuite la châtaigneraie Squillin, qui abrite plusieurs dizaines d’espèces de châtaigniers. L’itinéraire contourne le village de Cademario par sa lisière nord, puis grimpe jusqu’au sommet de la colline boisée de San Bernardo et sa charmante église baroque. Les espaces entre les arbres permettent de profiter de la vue sur le lac de Lugano et le lac Majeur. La vue offerte depuis le second bijou d’architecture sacrée bordant le chemin est encore plus vaste: depuis l’église Santa Maria, au-dessus d’Iseo, elle plonge sur toute la région de Lugano et le bassin de Caslano. Les randonneurs traversent ensuite des châtaigneraies, passent devant des vignobles, puis rejoignent Cimo et descendent jusqu’à Agno, le tout en profitant de magnifiques vues sur le lac de Lugano et le Monte San Salvatore.

«Jamais cependant je n’ai eu une aussi belle maison qu’au Tessin (...) et l’un de mes livres intitulé ‹Pro­menades› n’est rien d’autre qu’un chant de louange adressé à ses paysages. Ils sont devenus pour moi comme une terre natale», écrivait Hesse en 1954. Ces mots montrent l’effet salutaire qu’ont eu sur lui le climat, le paysage et la culture de cette région. Notre randonnée nous emmène sur les traces du poète. Au centre de Carona, l’église paroissiale San Giorgio mérite une visite; on notera en particulier la fresque du Jugement dernier dans le choeur. Hesse décrit ce village pittoresque dans son récit «Le dernier été de Klingsor»; on reconnaîtra par exemple une maison flanquée de deux petits balcons et d’un perroquet peint sur le pignon. A la sortie du village, on tombe sur le Grotto del Pan Perdü, puis dans la forêt, sur une fontaine ornée de gueules d’animaux et sur l’église de la Madonna d’Ongero, lieu de pèlerinage: autant de monuments également décrits par Hesse. L’église l’a particulièrement séduit: quand arrive l’heure où le soleil se couche, le parvis du petit sanctuaire forestier est, selon lui, la plus belle chose à voir dans toute la région. A côté de l’ancien couvent de Santa Maria Assunta di Torello, désaffecté dès 1389, le chemin descend dans la forêt ombragée en direction de Figino, puis remonte de l’autre côté, sur la Collina d’Oro, en passant par Agra et jusqu’à Montagnola. Ici, on trouve un sentier dédié à Hesse, qui comporte plusieurs stations et possède sa propre signalisation. On recommandera aussi une visite du Musée Hesse dans la Casa Camuzzi, où le poète a vécu pendant 12 ans.

Devant la gare de Lugano, le bus n°2 permet de gagner Cassarate, d’où part le funiculaire qui se hisse sur le Monte Brè. Perché à 925 m d’altitude, la montagne luganaise est l’un des lieux les plus ensoleillés de Suisse et accessoirement un point de départ idéal pour entamer une randonnée sur le Monte Boglia ou même aux Denti della Vecchia. Il suffit de gravir quelques marches pour atteindre le sommet et le point de vue. On peut s’y laisser caresser par les rayons du soleil et contempler le panorama avant d’amorcer la descente. D’abord, une longue rampe en paliers traverse la forêt et mène à la bourgade de Brè, nichée sur le flanc est de la montagne et peuplée de 300 âmes. Ensuite, le sentier longe les vignes avant de replonger dans la forêt, où il devient raide et tortueux jusqu’à Gandria, sur les bords du Lago di Ceresio. Dans cet ancien village de pêcheurs suspendu à la montagne, les ruelles serpentent autour des maisons, lesquelles sont imbriquées les unes dans les autres. Un décor qui vaut le coup d’oeil. C’est ici que commence le sentier de l’olivier, indiqué par le symbole d’un olivier, qui longe la rive jusqu’à Castagnola. On est immergé dans une atmosphère méditerranéenne, avec des hameaux et des bistros pittoresques qui se succèdent, un environnement rappelant la course poursuite sur la route du littoral dans «La main au collet». Néan­moins, ici, aucune traque ne viendra brusquer le promeneur, dont le loisir sera de consulter les 18 panneaux explicatifs, apportant des informations sur l’histoire, la botanique et la plantation de l’olivier, sans oublier l’utilisation de son fruit. Lugano Turismo offre un prospectus gratuit sur le sujet et vend une brochure plus détaillée pour les plus assidus. À Castagnola, le bus n°1 retourne à Cassarate, et le n°2 à la gare.