Propositions de randonnées • Suisse Rando Home

Rien à faire: depuis quelque temps, les hivers sont très doux. Qui veut randonner dans un paysage enneigé dans les Préalpes doit garder un œil attentif sur la météo. Il arrive tout de même que le Gäbris, une colline surplombant le village appenzellois de Gais, se pare de blanc. Apprécié des familles, le circuit qui suit les endroits préférés de la chèvre Laura est praticable toute l’année. Il emprunte des sentiers forestiers et des prés, à travers le paysage vallonné sis entre l’Alpstein et le lac de Constance. Le tour débute à Gais. Pas étonnant que l’emblème du village soit une chèvre (Geiss en allemand). Les becs à sucre trouveront leur bonheur dans la boulangerie-confiserie Böhli mais attention à ne pas exagérer: d’autres arrêts culinaires sont prévus en chemin. Il faudra toutefois les mériter. De la gare de Gais, on rejoint la place du village puis on suit la Stossstrasse en direction de Hebrig. Le chemin bifurque alors vers la colline de Sommersberg. Sur le sentier plus pentu et parcouru de racines, dans la forêt au-dessus d’Obere Egg, les cabris peuvent s’amuser sur le parcours d’entraînement de Laura, le Geissensteig. En haut, la vue sur la vallée du Rhin et le Säntis est une belle récompense. On rejoint le lotissement de vacances de Schwäbrig en traversant une tourbière, puis le chemin tourne à gauche en direction du Gäbriseeli, un petit lac idyllique. Peu après, on atteint le bistrot Unter Gäbris. Sa cuisine traditionnelle est connue loin à la ronde et requinque pour la descente, qui passe devant l’auberge Oberer Gäbris. Au croisement, on emprunte le chemin de droite, un peu moins raide, qui rejoint Gais en passant par Obergais, tout en admirant les blancs sommets environnants.

Le Napf offre l’embarras du choix: petite boucle ou longue randonnée? Et pourquoi pas une nuitée dans l’hôtel de montagne et son lever du soleil? Le circuit de randonnée présenté ici peut être modifié et rallongé à l’envi. Il suffit de vérifier les correspondances du car postal à l’avance, car l’horaire n’est pas toujours très dense. Luthern Bad, le point de départ, comporte arrêt de car postal, auberge, petit magasin de spécialités, église, chapelle de pèlerinage et bien sûr, source thérapeutique. «Jakob Minder découvrit la source de Badbrünnli en 1581, dans un songe. Les bains autrefois bien fréquentés n’existent plus, mais l’attrait et les vertus thérapeutiques de l’eau, elles, demeurent.» C’est ce qu’indique le panneau d’information du bain de pieds et de bras qui a été aménagé à côté de la chapelle sous la forme d’une grotte. Cette eau à 6 °C aurait guéri Jakob Minder de la goutte. Après une heure de montée, on atteint Niederänzi par Ober Badegg. Là, la vue s’ouvre vers le sud et offre un aperçu du cirque des sommets. Contournant les abrupts Eyflue et Napfflue lucernois par le sud, le chemin vallonné mène au Grüebli, puis au Napf. Le large plateau au sommet se prête à merveille à la détente. On retourne à Luthern Bad par Alp Trachselegg et Mitteley. Des chemins mènent également à Romoos Holzwäge, Hergiswil am Napf, Fankhaus, Bramboden ou Menzberg. Les personnes qui souhaitent passer plus de temps dans la région du Napf peuvent s’essayer à l’orpaillage dans la Fontanne, visiter la mine de charbon ou la fromagerie de démonstration, ou tout simplement profiter des innombrables possibilités de randonnées.

Lohn, un village grison de quelque 50 habitants sur le Schamserberg, compte une curiosité: les deux tours de l’église prouvent qu’elle a été construite à des époques différentes. On peut voir de loin le charmant édifice qui se dresse sur un promontoire. Cette position surélevée permet de profiter d’une vue magnifique depuis le petit cimetière situé à côté de la plus haute tour. Le panorama est lui aussi impressionnant lors de la randonnée hivernale entre Lohn et Libi. La première partie traverse la forêt, mais assez vite, des trouées dans les arbres permettent d’admirer les sommets du Schamsertal. Au-dessus d’une tente de tipi où l’on déguste une fondue les soirs d’hiver, les chemins se ramifient. Il est conseillé pour cette randonnée de monter vers la droite et donc de parcourir la boucle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. A Nutschias, à la limite de croissance de la forêt, le chemin de randonnée hivernale devient un superbe boulevard d’où l’on a une vue imprenable sur la chaîne des sommets du Rheinwald. Après deux ou trois larges virages offrant de magnifiques panoramas apparaît le haut-plateau de Libi. L’été, de belles prairies alpines entourent un joli lac de montagne. En hiver, on ne voit plus qu’un vaste plateau blanc. Les cimes enneigées du Domleschg et du Schanfigg s’alignent au loin et le Piz Beverin se dresse à l’arrière. Un grand calme règne en altitude, mais des traces d’animaux révèlent qu’il se passe plein de choses ici, même en hiver. La descente se fait en pente douce vers Dros, avec une vue magnifique sur le Piz Vizan. Puis le sentier devient un peu plus raide, dans la forêt, et décrit un grand arc de cercle jusqu’à Mathon. Ici aussi, l’église est singulière: la tribune de l’orgue et le petit instrument sont ornés de peintures paysannes un peu naïves.

A Obertschappina, les visiteurs sont accueillis par l’église au joli toit d’ardoises qui se dresse sur une colline. Un bon endroit pour engranger des forces car la randonnée hivernale de six heures exige une bonne condition. Elle mène au col de Glas et à Obergmeind et traverse ici et là des pistes de ski tout en évitant la plupart du temps le domaine skiable. On emprunte d’abord le «Stutz-Runde», qui décrit un large virage dans la forêt et grimpe calmement vers Bruneir. Le long d’une remontée mécanique, le parcours se fait plus raide. De retour dans les bois, sur un chemin presque plat, les marcheurs montent par un large contour à la limite de croissance de la forêt. Une superbe vue circulaire s’ouvre vers l’aval sur le Domleschg. Au sud, le Piz Beverin s’élève majestueusement. Avec le sommet voisin, le Bruschghorn, il domine le panorama jusqu’au but intermédiaire du col de Glas. Sur d’agréables dénivelés, le sentier de randonnée hivernale damé traverse des alpages enneigés jusqu’à l’auberge de montagne proche du sommet du col. Au lieu de rejoindre le point de départ par le même itinéraire, il vaut mieux choisir la variante du «Höhenweg Glaspass». Le chemin mène d’abord au hameau d’Obergmeind, le centre du petit domaine skiable. Les remontées mécaniques se croisent en ce lieu qui compte plusieurs restaurants. Le circuit se poursuit vers Oberurmein. Là encore, l’espace et la vue ne manquent pas. Peu avant Oberurmein, des virages généreux permettent de perdre de l’altitude. Sur la fin du parcours vers Obertschappina, le chemin est presque plat. Devant l’église réformée située au-dessus de l’arrêt de car postal, un long banc en bois invite à profiter du soleil et de la vue jusqu’au trajet de retour dans la vallée.

Le petit domaine de sports d’hiver de Mullern s’étend, entre 1100 et 1400 mètres d’altitude, sur un haut plateau allant de l’alpage de Mullern à celui de Fronalp. On y trouve un téléski, une piste de ski de fond, des sentiers pour raquettes à neige et des chemins de randonnée hivernale. Les sentiers pour raquettes sont à l’abri des avalanches, mais leur balisage est rudimentaire. L’atout majeur de ce domaine méconnu est son panorama phénoménal: on aperçoit les sommets proches des Alpes glaronnaises, la vallée en contrebas et la plaine de la Linth. Le petit tour en raquettes commence près de l’auberge Naturfreundehaus Fronalp. En direction du nord-est, on traverse un terrain bien dégagé pour descendre jusqu’à l’orée de la forêt de Chummenwald. Les panneaux 13, 12, 11 et 10 tracent le chemin jusqu’au panneau 8, près de Brunner. Au numéro 7, dans une forêt dense de sapins, il faut prendre la piste de gauche qui descend jusqu’au panneau 6. Là, il faut rester à droite pour remonter au panneau 3, où l’on fait demi-tour. Bifurquant à droite, la piste traverse la forêt au plat pour revenir au panneau 7. Sur un terrain à nouveau dégagé, on suit ses propres traces jusqu’au point de départ. Les panneaux sont relativement éloignés les uns des autres et leur ordre est un peu hasardeux: il ne faut pas se laisser déboussoler. L’auberge de Fronalp, point de départ et d’arrivée, possède une jolie terrasse confortable et sert des plats maison. Les randonneurs qui aiment le schabziger goûteront au plat de cornettes nommé «Zigerhörnli». Les autres trouveront d’autres spécialités de toute la Suisse pour se régaler.

De tout l’Arc jurassien, le Wolfsbach est le seul cours d’eau à s’écouler dans des gorges aussi profondes et escarpées que celles de la Wolfsschlucht. Au cours des siècles, ses eaux ont érodé et façonné le calcaire poreux. Du pied de parois rocheuses de près de cent mètres de haut, le randonneur remonte les gorges par des passerelles, des escaliers et d’étroits sentiers. Petit à petit, les parois s’écartent l’une de l’autre. Après Tufftbrunnen, le chemin monte à travers une forêt de hêtres aux couleurs automnales, puis longe une crête baignée de soleil offrant une splendide vue. Là, les herbes et les pins, adaptés au climat sec, confèrent une impression méditerranéenne. Près de l’auberge de montagne Vorder Brandberg, une surprise attend les marcheurs: des porcs laineux, libres de se déplacer à leur gré, courent les accueillir. Les pâturages jurassiens non fertilisés et parsemés de buissons abritent de nombreux insectes et oiseaux, dont l’alouette lulu au chant apaisant. Commence alors la descente du Sonnenberg. Après la ferme Allmend, au point 716, le chemin longe la lisière avant de s’enfoncer dans les bois. Il convient ensuite d’être attentif pour ne pas rater le sentier qui bifurque vers l’auberge de montagne Grossrieden, après le virage du sentier forestier. De là, le randonneur jouit à nouveau d’une belle vue sur la vallée et la première chaîne du Jura, couverte de l’une des plus grandes zones boisées du pays. Une petite route peu fréquentée mène ensuite à Längägerten et passe devant plusieurs fermes avant de rejoindre Laupersdorf, en bas. Cette randonnée permet de profiter à la fois de la nature sauvage et d’un paysage rural: un mélange typique du parc naturel de Thal.

Le Chasseral culmine à plus de 1600 mètres d’altitude, et l’antenne à son sommet à quelques dizaines de mètres de plus encore: sa pointe est le point le plus haut de l’Arc jurassien suisse. La longue crête rocheuse présente quelques entailles bien profondes et donc quelques parois tout aussi abruptes. En revanche, le versant sud, qui descend en direction d’Orvin, a des formes particulièrement douces. Le village même se situe sur une terrasse en contrebas d’une pente boisée. À son extrémité supérieure, à près de 1000 mètres d’altitude, s’étend un joli plateau, qui a été défriché il y a des siècles déjà, et qui est depuis utilisé comme pâturage par les habitants du village: Les Prés-d’Orvin. Le hameau possède un petit domaine skiable et un centre de ski de fond. Les randonneurs y trouvent aussi leur bonheur. Un chemin de randonnée hivernale en circuit traverse des pâturages panoramiques et la forêt par endroits. Au début et à la fin, l’itinéraire emprunte de petites routes, ce qui rend la promenade un peu moins belle lorsqu’il n’y a pas de neige. Mais si les conditions hivernales sont bonnes, on y marche avec d’autant plus de facilité. La majeure partie de l’itinéraire suit des chemins gravelés ou traverse les pâturages.

La route du col de la Croix est fermée au trafic motorisé en hiver. Un tronçon fait alors office d’itinéraire de randonnée hivernale. Ce dernier décrit une large courbe sur la face sud-est ensoleillée au-dessus de Villars-sur-Ollon, et permet de monter sans trop d’effort du village à l’arrêt «Golf» du train de montagne. Le chemin de randonnée hivernale signalisé en rose débute dans le quartier de Roches Grises, au-dessus du centre du village. On y parvient en suivant durant une dizaine de minutes depuis la gare l’itinéraire pédestre balisé en jaune qui monte en direction du col de la Croix ou du col de Soud. L’itinéraire de randonnée hivernale empiète parfois sur le domaine skiable. Il traverse deux ou trois fois une piste et une ligne de télésiège, mais la plupart du temps, on se tient loin des pistes. On croise en revanche régulièrement des fondeurs, car le tracé est partagé avec une piste de ski de fond. On continue à marcher en direction de La Verneyre en jouissant d’une belle vue sur le massif des Diablerets et sur le Grand Muveran. La pente devient un peu plus raide et la perspective change: désormais, ce sont les sommets valaisans et savoyards qui apparaissent dans le champ de vision. Les Dents du Midi scintillent dans la claire lumière hivernale, à leur gauche, on peut même reconnaître le Mont Blanc.

Une randonnée le long du ruisseau Gäbelbach montre à quel point la Berne fédérale est au cœur de la campagne: à quelques kilomètres du centre-ville à peine, un idyllique chemin longe un ruisseau, par endroit encore totalement sauvage, qui serpente à travers un petit vallon boisé et solitaire. La première partie de la randonnée traverse des terrains dégagés et des forêts. Depuis la gare de Rosshäusern, on rejoint la forêt de Flüewald en passant par les hameaux de Juchlishaus et d’Untere Ledi. Là, le chemin pédestre balisé bifurque subitement vers la gauche et monte jusqu’à Lediflue. Il est conseillé de continuer tout droit, car l’ancien point de vue est désormais obstrué par de nombreux arbres et n’offre plus qu’un panorama restreint. On peut ainsi profiter à la fois des imposants murs de grès et de la vue sur les Alpes. Après avoir traversé la forêt de Spilwald, on rejoint le moulin de Riedbachmühle et le Gäbelbach. Il faut s’accommoder un instant du bruit de l’autoroute à proximité et d’un mur de béton, mais bien vite on rejoint le cours d’eau, sa liberté et sa sérénité. On a l’impression d’être très loin de la civilisation, tout en n’étant qu’à quelques kilomètres du centre-ville. La randonnée se termine près de l’embouchure du Gäbelbach dans le lac de Wohlen.

La neige est rare dans la pointe méridionale de la Suisse et s’il y en a, elle ne tient pas longtemps. On peut donc entreprendre toute l’année cette randonnée qui relie la partie inférieure du val Muggio au versant ensoleillé au-dessus de Chiasso. Le point de départ est le petit village de Bruzella. Un large sentier forestier mène plus bas dans la vallée, tout d’abord au village voisin de Caneggio puis à Morbio Superiore. Une légère montée à travers une châtaigneraie permet de gagner Lattecaldo. Un sentier piétonnier serpente depuis là sur la pente ombragée. En hiver, comme le soleil atteint rarement cet endroit, le tracé peut être glissant. Cependant, la pente n’étant pas raide, cela ne devrait pas poser de gros problème au randonneur expérimenté. Sur le mamelon boisé de San Martino, une vue impressionnante s’ouvre en direction du nord, sur le val Muggio. En outre, des percées entre les rangées d’arbres offrent de belles vues plongeantes sur Chiasso et Mendrisio. Durant la descente sur Sagno, on profite également d’un panorama époustouflant qui s’étend des Alpes piémontaises au lac de Côme, dont on aperçoit au moins un coin. La randonnée se termine sur la Piazza, devant la coquette église Santi Simone e Giuda de Vacallo.

Le point d’orgue de cette courte randonnée en raquettes est la crête menant de Vogelberg au col du Passwang: un point de vue qui, par beau temps, permet même de voir les Alpes et au-delà des vastes collines du Jura. Quel sentiment de légèreté et de liberté en observant les imposantes fermes, les forêts et les rochers abrupts. Pas étonnant que les «vagabonds du Jura» aient erré par ici aux XIXe et XXe siècles. L’un d’entre eux est encore célèbre aujourd’hui: le «Passwang-Louis». Luigi Bottati, de son vrai nom, était un vagabond plutôt apprécié. Il n’avait ni domicile fixe ni emploi stable et vivait d’amour et d’eau fraîche. Cet homme avenant était issu d’une famille aisée de la Valteline, qui le bannit parce qu’il avait servi comme légionnaire pour l’Italie en Libye. Au fil de ses pérégrinations, il arriva au Passwang, où il participa dans les années 1930 à la construction de la route du col. Il resta toute sa vie dans la région avant de mourir en 1981 à Oensingen, où se trouve sa tombe. La randonnée en raquettes monte tout d’abord à travers une vaste vallée. En haut, on abandonne le chemin signalisé pour suivre le panneau indiquant le chemin vers la crête. Bien qu’exposé, le sentier est suffisamment large pour randonner à quelques mètres du bord en toute sécurité. Malheureusement, du haut de ses 1000 mètres d’altitude, Wasserfallen n’est pas toujours enneigé. Après avoir admiré la vue et s’être octroyé une pause au restaurant de montagne Vogelberg, on redescend jusqu’à la station supérieure par le même chemin.

La Vue-des-Alpes porte bien son nom: par temps clair, en hiver, la vue sur le Säntis et, bien au-delà, sur le Mont-Blanc, est grandiose. Cette randonnée en raquettes débute au centre de ski de fond, à l’arrêt de bus Vuedes- Alpes. On quitte rapidement la route très fréquentée en direction du Mont d’Amin et, après une courte montée, on passe sur la crête dégagée près de quelques arbres isolés. Ici, la vue est déjà belle. Au nord se trouve la ville de La Chaux-de-Fonds, qui s’étire avec ses rangées de maisons strictement alignées. Bientôt, le chemin quitte la crête et s’enfonce dans une forêt plus dense; la bifurcation au point 1386 est bien indiquée. Comme ce passage est orienté au nord et que le soleil ne l’atteint guère, le gel et le vent créent d’étranges formations de neige sur les arbres. Après une courte descente suivie d’une montée, on atteint le point 1351, où le chemin bifurque à nouveau en direction du col et croise la piste de ski de fond. Les collines du Jura sont très exposées et le vent fouette ici les vêtements. La neige crisse sous les raquettes lors de la légère descente vers la Combe de la Chaux d’Amin et l’on rejoint bientôt à nouveau le col de la Vue des Alpes.

Petit village idyllique situé à 900 mètres d’altitude en plein cœur des Centovalli, Rasa n’est accessible qu’en téléphérique, qui monte jusqu’au hameau d’une dizaine d’habitants toutes les 20 minutes. Le chemin fait d’abord le tour du village dans le sens des aiguilles d’une montre. Première halte à l’alpage de Monti avant de pénétrer dans la forêt. Le sentier franchit en serpentant des racines noueuses et des lits de rivière asséchés. Il est très bien entretenu et apprécié des randonneurs. On arrive alors à Bordei. Bien que le village ne soit pas accessible en train, il est très animé. La fondation Terra Vecchia l’a restauré avec l’aide de jeunes issus de milieux sociaux difficiles. Les maisons ont été joliment rénovées et l’Osteria invite à la détente. Après Bordei, on emprunte déjà le chemin du retour vers Rasa. Une heure de marche au milieu du bruissement des feuilles d’automne, quelques mètres de montée et la visite de Terra Vecchia ne sont que quelques-uns des points forts de ce tronçon. On peut s’accorder une pause-café revigorante à Rasa avant d’entamer la descente. Après avoir parcouru six kilomètres et 800 mètres de dénivelé, on arrive à Intragna. La randonnée peut s’effectuer en sens inverse, au départ d’Intragna, afin de ménager les genoux. Tout au long de l’itinéraire qui descend dans la vallée, on croise moutons, chèvres et maisons de pierre typiques, tout en admirant la vue sur les pittoresques Centovalli. Le tronçon le plus abrupt descend de la montagne en zigzag. On atteint rapidement le célèbre pont romain en arc. Après une jolie petite montée jusqu’à la route, on arrive à Intragna, d’où l’on ne repart pas sans avoir savouré une glace artisanale sur la Piazza.

Höh est aujourd’hui un magnifique point de vue sur les hauteurs de Kandersteg, accessible par un chemin de randonnée hivernale balisé. Jadis, il fut le théâtre d’un phénomène naturel aux dimensions apocalyptiques. À l’origine, le Kandertal était entaillé par des glaciers et entouré de hautes parois rocheuses. Cependant, lors de la fonte des glaciers, après la dernière période glaciaire, la pression des masses rocheuses éclata en un violent éboulement qui modifia complètement le paysage: d’énormes rochers s’écrasèrent avec fracas dans la plaine depuis les Fisistock et heurtèrent la paroi de la vallée opposée dans une véritable déferlante. Les traces de cet impact sont encore visibles aujourd’hui. La zone de Riseti, au-dessus de la gare de Kandersteg, semble bien inhospitalière avec ses parois érodées profondément entaillées. Mais les apparences sont trompeuses, car Höh (tel est le nom de la partie supérieure du pan de gravats) invite à une magnifique randonnée circulaire. En hiver, l’itinéraire est signalé comme une randonnée hivernale. Celle-ci monte au Risetenegg, où s’ouvre une impressionnante vue sur Kandersteg et les sommets environnants. La montée et la descente se font principalement dans la forêt.

Le circuit hivernal menant à First, un point de vue dans la région de l’Entlebuch, est relativement court, mais plaisant et varié. Son point de départ et d’arrivée se situe à Heiligkreuz, sur la pente ombragée sur les hauteurs de Schüpfheim. Le petit village se compose d’une église imposante et d’un bistrot non moins généreux, ainsi que de quelques fermes. Malgré l’altitude modeste, on y trouve un téléski qui permet d’atteindre First par une pente vertigineuse. À pied, on fait heureusement quelques détours pour venir à bout de la déclivité. Un chemin de randonnée hivernale balisé mène sur les hauteurs en dessinant un large arc dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Le restaurant de montagne First, point culminant de la randonnée, offre un beau panorama: au sud, on aperçoit la croupe rocheuse de l’Äbnistettefluh et du Schafmatt; à l’est s’étendent le Pilate et le Schimbrig; au nord, le regard vagabonde sur le Plateau et jusqu’au Jura, par-delà la région du Napf. La descente vers Heiligkreuz suit parfois la piste de ski. Mais les randonneurs ont peu de risques de tomber nez à nez avec un skieur: en dehors des vacances scolaires, les pistes ne sont ouvertes que le week-end et le mercredi après-midi.

La vallée de Conches réserve une offre prometteuse aux fondeurs, mais aussi aux amateurs de randonnées hivernales. Au choix, différents itinéraires parallèles balisés, du sentier de rive enneigé à la variante d’altitude ensoleillée. La combinaison que voici relie différents parcours en un tour riche en contrastes. L’itinéraire débute sur le «Circuit aérodrome». Le sentier balisé croise plusieurs fois les pistes de ski de fond, mais évolue en majeure partie loin de celles-ci. Le chemin se poursuit dans la vallée du Blinnental, ombragée mais bien enneigée. Un chemin de croix serpente jusqu’à une clairière à l’orée de laquelle se trouve la chapelle Stalenkapelle. Bien qu’aucune messe n’y soit donnée en hiver, on peut écouter le son de son orgue: un casque est accroché au mur et il suffit d’appuyer sur le bouton pour lancer quelques morceaux de musique enregistrés sur place. Le troisième tronçon de l’itinéraire offre un bain de soleil. Il mène au travers du Ritzingerfeld, où les bancs abrités devant la chapelle Muttergotteskapelle, visible de loin, invitent à faire une pause face à une vue splendide. Deux ou trois autres virages sur le versant ensoleillé conduisent encore un peu plus haut, puis on retourne dans la vallée.

Schenkenberg? Le nom évoque les hauteurs, mais les apparences sont trompeuses. Le «sommet» se situe en Argovie, un canton plutôt plat pour la Suisse. Le Schenkenberg ne s’élève qu’à 630 mètres. Mais cela suffit à offrir un beau panorama et une vue sur les alentours. C’est précisément ce qui plut aux seigneurs de Schenkenberg qui y construisirent un château fort au XIIIe siècle afin de pouvoir contrôler la vallée du Talbach. La forteresse tomba ensuite peu à peu en ruine. Des travaux de conservation ont été effectués au XXe siècle. Aujourd’hui, un parfum pittoresque d’histoire et de décadence imprègne ses murs érodés. La randonnée jusqu’au Schenkenberg présente une particularité: en partant de Schinznach, on y accède en descendant. On prend d’abord de la hauteur en longeant des vignobles et en traversant une forêt, puis on continue au plat, avec de belles vues sur les sommets jurassiens environnants, avant de descendre en douceur jusqu’à la colline du Schenkenberg. Le court détour jusqu’aux ruines en vaut la peine: il s’agit de la plus grande ruine de château fort du canton d’Argovie. Au pied de la colline se trouve le village de Thalheim. De là, on remonte jusqu’à la croisée des chemins de Gatter, puis on redescend vers Biberstein, avec une magnifique vue sur la chaîne des Alpes.

La Plaiv: c’est ainsi que s’appelle ce coin du nord-est de la Haute-Engadine. Ce nom signifie «paroisse» en français et possède des racines historiques. En effet, la région touristique qu’englobe cette désignation coïncide presque parfaitement avec l’ancienne paroisse de Zuoz, qui à l’époque était la grande rivale de sa voisine Samedan. Aujourd’hui encore, les horloges ont ici un autre rythme, plus paisible, que plus haut, dans les stations mondaines de Saint-Moritz, Sils ou Pontresina. La «paroisse» possède certes elle aussi quelques remontées mécaniques, mais elle attire avant tout les fondeurs et les randonneurs. La Plaiv: c’est également le nom du chemin de randonnée hivernale qui traverse la vaste vallée de l’Inn dans toute sa longueur. En raison de l’altitude, il fait ici clairement plus froid qu’en plaine: les paysages se couvrent donc souvent d’un blanc manteau, même durant les hivers peu enneigés. L’itinéraire balisé descend dans la vallée depuis La Punt, de village en village, jusqu’à Cinuos-chel. En chemin, on profite sans cesse de différents panoramas. Conseil pour la planification: en plein hiver, les 3000 mètres situés au sud-est cachent les rayons du soleil jusqu’en fin de matinée dans la vallée. Cette dernière est donc plus ensoleillée l’après-midi.

Une randonnée hivernale qui s’adapte aux envies et à l’endurance: c’est possible sur les hauteurs du Toggenbourg, dans le domaine de Wildhaus-Oberdorf. La randonnée qui mène à Gamperfin débute au cœur du domaine skiable. On laisse rapidement derrière soi le bourdonnement des remontées mécaniques et le chuintement des skis sur la piste pour s’entourer alors d’un silence impressionnant. De majestueux sapins se regroupent sur le pâturage enneigé, derrière eux s’élève le flanc boisé du Gamserrugg. Une étendue de lumière envahit l’idyllique région, l’air frais de la montagne évoque l’Arctique: le randonneur qui traverse ce paysage paradisiaque vit un véritable conte de fée hivernal. Le tour se compose de trois boucles reliées entre elles. Il est possible d’entreprendre uniquement la première, ou de la combiner avec la deuxième et la troisième. Si l’on décide de s’attaquer au tour entier, on obtient un circuit d’une journée plaisant et intéressant. La troisième boucle mène dans un arc étendu autour de Gamperfinboden. À son point le plus bas se trouve la Gamperfinhaus. Cette buvette de montagne rustique est tenue par le ski-club Grabserberg; les randonneurs à pied ou en raquettes y sont aussi les bienvenus.

Cette randonnée en raquettes débute dans le petit village des Rasses, reconnaissable à son église. La vue sur le lac de Neuchâtel et les Alpes est déjà exceptionnelle d’ici et ne manque pas d’impressionner les hôtes du Grand Hôtel des Rasses joliment rénové. L’itinéraire commence au téléski. On pénètre immédiatement dans une forêt clairsemée d’épicéas. Comme le chemin est plutôt plat, on en profite pour s’échauffer un peu. Vers Les Cluds se trouve une petite buvette; de là, le chemin se met à monter en continu. Bien balisé, il est facile à suivre même en cas de mauvais temps. On traverse des forêts clairsemées et des prés bordés d’épicéas solitaires. En hiver, ils scintillent sous la neige. Quel bonheur de randonner à travers ces paysages idylliques! On atteint déjà bientôt le sommet du Chasseron par la crête orientale, où une auberge de montagne offre la possibilité de se restaurer. La vue sur les Alpes est fantastique. Le chemin mène maintenant par la crête jusqu’aux Petites Roches, l’arrivée du téléski. La descente en douceur jusqu’aux Avattes, le long de la crête, est également très agréable. On peut y admirer les arbres enneigés, des rochers jurassiques et de magnifiques coups d’œil sur le Plateau. Le chemin devient ensuite un peu plus abrupt et l’on pénètre à nouveau dans la forêt d’épicéas. L’itinéraire rejoint Les Rasses par un généreux zigzag et le Grand Hôtel accueille les plus affamés. La salle à manger soignée, avec ses longs rideaux, son parquet ciré, ses lustres et ses tables rondes nappées de blanc, fleure bon la Belle Epoque. Imaginer le nombre de convives qui s’y sont déjà restaurés donne le tournis.

C’est sans doute ainsi que l’on s’imagine une terre où coulent le lait et le miel: un ciel bleu, quelques nuages accrochés aux sommets, des champs verdoyants clairsemés de couleurs, le tintement des sonnailles, les sapins vert foncé et, au fond de la vallée, une belle cascade. Le Mülebachtal, dans le canton de Glaris, semble sorti d’un livre d’images. On y accède en deux heures de randonnée environ depuis les Weissenberge, au-dessus de Matt. Le hameau des Weissenberge est accessible en téléphérique, ce qui permet de s’épargner les premiers mètres de montée. Avant de commencer la randonnée, la terrasse de l’auberge Weissenberg invite à prendre un café. Cette bâtisse du XVIIe siècle serait la plus vieille auberge glaronnaise et, en découvrant la petite salle confortable et de guingois, on le croit volontiers. De retour au centre du hameau, le chemin quitte les habitations et devient un sentier de randonnée qui passe un alpage où, avec un peu de chance, on pourra faire le plein de bonnes choses. Des parties raides sur les routes d’alpage alternent avec des tronçons ombragés en forêt. Au Zindelchopf, le sentier se transforme en chemin de randonnée de montagne et monte alors doucement, mais constamment. Au Figlerblanggen, on rencontre des vaches qui se cachent à l’ombre des buissons ou se rafraîchissent en s’abreuvant dans les ruisseaux. On atteint ensuite le Heueggli, d’où l’on jouit d’une vue magnifique sur le Mülebachtal. On entre dans la vallée par les pâturages, où un détour par une cascade est possible. On aimerait s’attarder une éternité dans ce coin idyllique, mais mieux vaut économiser ses forces pour la montée vers Engi. Celle-ci s’étire un peu en longueur, sur une route d’alpage en gravier abrupte. Ce petit bémol est toutefois largement adouci par le doux bruit du joyeux gargouillis du ruisseau.

Modelé lors des périodes glaciaires par le glacier de l’Adda, le bassin du lac Majeur est très profond. A son point inférieur, son fond atteint une cote de quelque 180 mètres au-dessous du niveau de la mer! Une profondeur qui est presque la même que le dénivelé à franchir au départ sur de nombreuses marches entre le bord du lac, à Crodolo, et l’église de Ronco sopra Ascona. Depuis les bancs proches de l’église, la vue sur ce lac qui relie deux pays est impressionnante. D’une superficie de plus de 64 kilomètres de long et de 10 kilomètres à son point le plus large, il appartient à 80 % à l’Italie, la Suisse en possédant le reste. Son niveau se situe à 193 mètres d’altitude, ce qui en fait le point le plus bas du pays. Au nord de l’église, plusieurs panneaux jaunes témoignent du grand potentiel de la région en matière de randonnée. L’itinéraire se poursuit sur la route vers Ascona Posta jusqu’à l’indicateur Sentiero dei Ruvidi, où l’on pénètre dans la forêt de châtaigniers sur des dalles de pierre. Ceux qui veulent quitter les chemins escarpés et peu commodes de la falaise Balladrum tournent à droite à l’arrêt de bus «Gruppaldo, Cappella» et rejoignent ensuite le parcours qui descend vers le bord du lac, près d’Ascona.

Le haut plateau de Greina est surtout connu pour avoir échappé à la submersion. Dans les années 80, il était prévu de construire un barrage de 60 mètres à l’extrémité inférieure de la rivière Rein da Sumvitg, à l’endroit où elle se faufile à travers une gorge étroite. Mais des militants écologiques se sont opposés au projet, faisant ainsi de la Greina un symbole contre l’exploitation de la nature. Aujourd’hui, ce haut plateau exceptionnel est traversé par une énergie hydraulique hors du commun: des cours d’eau serpentant librement, des tourbières pittoresques, des torrents glaciaires, des plaines alluviales, et de petits lacs et des mares çà et là. Pour beaucoup, Greina est un haut lieu énergétique; il est en tout cas une fantastique destination de randonnée. Le chemin qui sillonne le Greina entre Vrin et le col Pass Diesrut, jusqu’à la cabane Terri, est particulièrement beau. On commence sur la route et on traverse les différents quartiers de Vrin jusqu’aux confins du Val Lumnezia, la vallée de la lumière. Puis on arrive à l’alpe Diesrut par des prairies fleuries et de derniers névés, avant de rejoindre le col éponyme et de redescendre au bord du Rein da Sumvitg. Un pont suspendu construit en 2019 et récompensé par le Prix Rando de Suisse Rando facilite le passage des gorges jusqu’à la cabane. La cabane Terri est l’endroit idéal pour passer une nuit et un jour, afin de prolonger son excursion sur le haut plateau de Greina. Le chemin du retour dans la vallée commence par longer les flancs abrupts du Piz da Stiarls et du Piz Miezdi. Plus bas dans le Val Sumvitg, le paysage devient plus verdoyant et accueillant. On tombe ensuite sur Tenigerbad, une ancienne station thermale perdue au beau milieu de ce paysage splendide, fermée depuis de nombreuses années. D’ici, il reste encore une bonne heure avant d’atteindre le fond de la vallée de la Surselva, au niveau de Surrein, puis encore 40 minutes jusqu’à la gare de Rabius.

Pour cette randonnée, il faut avoir les nerfs solides. Le chemin des crêtes entre le col Storeggpass et Ächerli offre sans cesse de nouvelles perspectives sublimes sur la vallée de l’Engelberg, les Alpes bernoises, le lac des Quatre-Cantons, le Pilate, le Rigi ou le Titlis. Avant d’en profiter, il faut toutefois surmonter le Wagenleis ou le Charren, comme disent les gens du pays. Ici, les masses rocheuses sont soudainement verticales et si fortement érodées entre deux qu’on dirait qu’une charrette géante a été tirée sur la crête, laissant des sillons profonds. Pour les randonneurs, cela représente une petite escalade. Bien que le passage-clé soit entièrement sécurisé par une corde, il est important d’avoir le pied sûr et de ne pas être sujet au vertige. L’adrénaline monte d’un cran dès le début: après une promenade le long du ruisseau Engelberger Aa, de la gare de Grafenort à Mettlen, les intrépides empruntent une petite télécabine («Buiräbähnli» en suisse allemand) qui longe les parois rocheuses jusqu’à Eggen. Ici commence la montée au Storeggpass, avant que le chemin panoramique de Nidwald et d’Obwald suive la crête qui marque la frontière entre les deux cantons. On passe par la crête de Lachengrätli, le Schluchberg, le Gräfimattstand et la crête d’Arvigrat. Ensuite, à Ächerli, le sentier descend jusqu’à la destination de vacances de Wirzweli. Les randonneurs se sentant encore d’attaque peuvent ajouter 400 mètres de dénivelé et continuer jusqu’au Stanserhorn. Dans les deux cas, un téléphérique facilite la descente vers la vallée.