Valle di Campo, sauvage et romantique

Grande vallée neuchâteloise à fond plat, le val de Ruz est bordé par deux chaînes montagneuses. La randonnée, qui la traverse de part en part, débute à Chézard-St-Martin. Par des chemins naturels, tracés à travers champs, elle rejoint le Bois d’Yé, près de la piscine. En 1968, cette dernière fut la première grande infrastructure de loisirs du val de Ruz. Le petit espace boisé comprend un sentier didactique consacré à la forêt neuchâteloise et de sympathiques aires de pique-nique. Bétonné, puis asphalté, le chemin conduit alors à Engollon et à son temple, où l’on peut admirer de belles fresques médiévales. Après la traversée du Seyon, principal cours d’eau de la vallée, on passe par Vilars pour atteindre la pente de Chaumont, au sud. De là, le regard se porte toujours sur les vastes champs du val de Ruz, mais aussi sur la chaîne nord où culminent le Mont Racine et Tête de Ran. Un chemin, à nouveau naturel, suit le bord de la forêt jusqu’au temple de Fenin, qui date probablement du 16e siècle. On plonge alors sur Valangin à travers la forêt, magnifique en automne. Au village, il est conseillé de quitter momentanément l’itinéraire pour admirer les bâtisses historiques: le bourg et ses deux rangées de maisons des 15e et 18e siècles, l’église bâtie entre 1500 et 1505, ainsi que le célèbre château du 13e siècle. La randonnée reprend à travers les gorges du Seyon. Un panneau signale des «passages difficiles». Par endroits, le sentier est étroit et suit une forte pente. Mais il s’élargit par la suite et l’on marche même sur un tronçon de voie romaine, avant de longer des falaises. La rivière est invisible, la route en contrebas est en revanche bien audible. Une dernière perle apparaît à la fin des gorges. Au Gor de Vauseyon, la rivière bouillonne entre les rochers et des roues à aubes rappellent que ce lieu abrita un moulin devenu l’hôtel-restaurant La Maison du Prussien.

Le trajet en car postal sur la route étroite et sinueuse menant à la verte Valle di Vergeletto est déjà un grand moment. La randonnée commence dans le petit village de Gresso, à près de 1000 mètres d’altitude. Si on le souhaite, on peut d’abord suivre les panneaux non officiels en direction du «Ponte» puis tester sa résistance au vertige au Ponte Gresso-Crosa, une condition indispensable pour le parcours à venir. De retour à Gresso, on suit la signalisation jusqu’à Vergeletto, où l’on franchit la rivière Ribo sur un vieux pont en pierre d’une seule arche. Calme et isolé, le sentier longe la rive droite de la rivière puis passe à nouveau sur la rive gauche par le pont suspendu de La Culatina. Après une montée raide, on atteint l’alpage abandonné de Queillo, d’où l’on peut apercevoir le lieu de départ, Gresso, qui n’est qu’à quelques centaines de mètres à vol d’oiseau. À partir de là, le chemin jusqu’à Russo, le lieu d’arrivée, se déroule en grande partie à la même altitude. Quelques traversées de fossés exigent cependant à nouveau un pied sûr et une absence de vertige. À Russo, on peut boire une boisson fraîche en attendant le car postal qui quitte le Val Onsernone isolé et ramène à la civilisation.

C’est à son statut de site Walser que Bosco/Gurin doit sa célébrité. Les Walser pénétrèrent dans la vallée par le Guriner Furggu, il y bien sept siècles de cela, en provenance du Val Formazza italien et fondèrent le site qui est aujourd’hui le village le plus haut du Tessin. Le patrimoine Walser est préservé et mis en valeur pour les touristes. Il est intéressant de se balader dans le village soigneusement restauré, de jeter un coup d’œil dans le musée Walser ou de découvrir les témoignages historiques et culturels du lieu en lisant les dépliants conçus par l’association Vallemaggia Pietraviva. Ceux qui effectuent la randonnée en boucle vers les trois lacs en contrebas du Pizzo d’Orsalía peuvent constater l’aridité et la pauvreté des terrains que les Walser exploitèrent pourtant avec un certain succès. Ils résistèrent même à deux avalanches dévastatrices. De la station supérieure du télésiège au-dessus de la Grossalp, le chemin décrit un arc-de-cercle au-dessus des pâturages de montagne situés en amont de Bosco/Gurin. A la bifurcation vers Hendar Furggu, il faut suivre les panneaux indicateurs et poursuivre tout droit vers le Lago Poma. Le chemin raide monte le long d’un couloir pierreux pour rejoindre une impressionnante arène rocheuse. Derrière une barre de rochers située sous le Pizzo d’Orsalía se tapissent trois petits lacs. Celui du milieu, le Lago Melo, brille comme une perle sombre en raison de sa profondeur. Au niveau du troisième lac, le Lago Pero, le chemin bifurque pour rejoindre la vallée. Il passe près des bâtiments de l’Alp Wolfstaffel qui tombent en ruines, puis descend en pente raide à travers une forêt de mélèzes jusqu’à Bosco/Gurin.

L’itinéraire de Château‑d’OEx à Saanen est aisé, plus ou moins plat, et ne présente aucune difficulté même si le temps n’est pas au beau fixe. Du fait des nombreux barbecues et des aires de pique‑nique jalonnant la rive de la Sarine, l’itinéraire convient bien aux familles avec enfants en bas âge. A peine a‑t‑on laissé Château‑d’OEx derrière soi, que l’on parvient à un impressionnant pont suspendu. Erigé en 1883, le pont Turrian passe pour le plus ancien pont suspendu de Suisse romande. Et bien sûr, il oscille un peu lorsqu’on le franchit. Ensuite, le joli chemin de rive offre régulièrement une vue spectaculaire sur la Sarine, qui peut couler ici librement, sans endiguement. La cascade de Ramaclé tient la vedette en offrant un petit coin de paradis pour une baignade dans la Sarine. On traverse ensuite le hameau francophone de Gérignoz qui renferme quelques chalets anciens dans leurs plus beaux atours. Dès que le chemin se dirige de nouveau vers la Sarine, petits et grands doivent s’armer d’un peu de courage: un étroit pont rouillé est le seul passage possible sur la rivière. Plus tard, l’itinéraire monte vers les voies du chemin de fer Montreux‑Oberland Bernois, avant de redescendre vers la Saane, que l’on ne quitte ensuite pratiquement plus jusqu’à Saanen. Toutefois, plus on s’approche de Saanen, plus la rivière est domestiquée, la volonté humaine l’emportant sur la nature sauvage. On aperçoit finalement la gare fleurie si pittoresque de Saanen.